Evolutia ȘI Semnificația Vestimentației

=== ecb425458cf6d6f816132c96f5ba35949efbe3b7_674518_1 ===

CUPRINS

1. INTRODUCERE

1.1 Motivatia alegerii temei

Am ales această temă, ”Evoluția și semnificația vestimentației” deoarece, de la lenjeria drapată din Grecia Antică până la tricoul și blugii comozi de astăzi, istoria vstimentației este o parte interesantă a trecutului nostru pentru a-l explora. Cine știa că tricoul a fost inventat de fapt în secolul al XIX-lea, sau că tocurile înalte au fost cândva populare printre bărbați? Designul de modă reflectă perioada sa de timp și este interesant să se vadă că moralul erei a fost reflectat în modă. Este, de asemenea, interesant de văzut cum cultura populară a influențat istoria bărbaților și a femeilor în domeniul îmbrăcămintei de-a lungul secolelor, în timp ce teatrul și arta au devenit mai importante. Această cronologie este menită a fi o scurtă ilustrație a similitudinilor și diferențelor de îmbrăcăminte de-a lungul timpului.

Din toate timpurile, omenirea a trebuit să poarte haine. Noi, ca specie, nu avem cantități excesive de păr pe corp pentru a ne ține cald, ceea ce înseamnă că trebuie să găsim altceva pentru a compensa acest lucru atunci când vremea se răcește, sau a fost umedă sau vântoasă sau neplăcută. În această lucrare, voi analiza evoluția treptată a îmbrăcămintei de la cele mai vechi rădăcini, până la începutul secolului al XX-lea, când au început să se creeze tipurile de haine pe care le purtăm astăzi. Deci, de unde să încep?

Cele mai vechi haine purtate de om erau blănurile, piei și blănurile animalelor pe care le-au ucis în timpul vânătorii de hrană. Atunci când vânătoarea a fost o parte atât de periculoasă, de muncă intensivă și consumatoare de timp, absolut orice parte a unui animal mort a fost folosită pentru ceva. Carnea a fost mâncată, oasele au fost folosite pentru a face unelte sau echipamente, iar pielea și blana au fost folosite pentru îmbrăcăminte sau pentru adăpostire. Primele ace au fost făcute din fragmente de os de animale, iar primele fire pentru cusut erau sinele și fibrele musculare luate de la aceste animale moarte.

Folosind cuțite rudimentare, cum ar fi pietre spumoase sau bucăți de obsidian ascuțit de ras (practic, sticlă vulcanică, care este suficient de ascuțită pentru a se rade), Omul primitiv a învățat cum să taie și să coasă împreună piei de animale pentru a face primele articole de îmbrăcăminte.

1.2 Istoria vestimentației

Când oamenii au început să poarte haine nu știm exact, dar antropologii estimează că s-a întâmplat acum 100.000- 500.000 de ani în urmă. Primele haine au fost făcute din piele animală și blănuri, ierburi și frunze, oase și cochilii. Îmbrăcămintea a fost adesea drapată sau legată; totuși, cea simplă, obținută din oasele animalelor, din piele și blănuri au fost cusute cu cel puțin 30.000 de ani în urmă. Atunci când în culturile neolitice s-au descoperit avantajele fibrelor țesute pe piei de animale, fabricarea de pânză, pe baza tehnicilor de împletire, a apărut ca una dintre tehnologiile fundamentale ale omenirii. Odată cu istoria hainelor, vorbim și despre istoria industriei textile. Oamenii trebuiau să inventeze țeserea, filarea și alte tehnici, iar mașinile trebuiau să poată face țesăturile folosite pentru îmbrăcăminte.

Originea îmbrăcămintei reflectă pierderea părului de pe corp în evoluția homininei și vulnerabilitatea oamenilor la anotimpul rece în timpul schimbărilor climatice globale ale vârstelor de gheață. Teoriile alternative despre originea hainelor sugerează o înclinație universală umană de a acoperi corpul gol din motive de afișare decorativă, însă aceste motive nu sunt coroborate cu datele etnografice. În ciuda lipsei de îmbrăcăminte din cauza perisabilității, o origine termică este susținută și de dovezi arheologice care leagă dezvoltarea tehnologiilor legate de îmbrăcăminte în preistorie față de ciclurile glaciare anterioare și condițiile de mediu. Fiziologia termică a fost, de asemenea, responsabilă de apariția articolelor de îmbrăcăminte textile după ultima epocă de gheață în contextul încălzirii globale, deoarece țesăturile au oferit o permeabilitate sporită la transpirație în condiții mai calde și mai umede. Cererea de fibre textile a reprezentat un aspect cheie al revoluției agricole, încurajând domesticirea plantelor și a animalelor. În timp ce factorii biologici au fost primordiali în originea îmbrăcămintei, factorii psihosociali, cum ar fi modestia, au avut o influență profundă asupra evoluției sociale și apariției vieții civilizate moderne. Îmbrăcămintea reprezintă ceea ce îi pune pe oameni în fața celorlaltespecii. De fapt, nici o altă tehnologie nu joacă un rol atât de intim în viața de zi cu zi a oamenilor moderni. Totuși, din toate invențiile noastre majore, cel puțin se cunoaște originea hainelor. Un motiv este că hainele nu supraviețuiesc mult timp în istoria arheologică. Un alt factor care contribuie la o neglijare academică este o prejudecată de gen: hainele sunt, în general, considerate mai degrabă o preocupare feminină.

Îmbrăcămintea a apărut ca un răspuns comportamental adaptiv la goliciunea biologică, care a devenit o răspundere termică în timpul epocilor de gheață pleistocene. Constatările din climatologie și fiziologia termică pot dezvălui nevoia preistorică de îmbrăcăminte ca izolație de frig. Deși nu a supraviețuit nicio îmbrăcăminte, arheologia dă dovadă de tehnologii legate de îmbrăcăminte în epoca paleolitică (haine special adaptate). Invenția și îmbunătățirea îmbrăcămintei ca protecție împotriva înrăutățirii condițiilor meteorologice au condus la inovații tehnologice majore – seturi de scule cu răzuitoare de piatră, lame și ace de oase. Aceste tehnologii au permis homininilor să cucerească majoritatea mediilor lumii și să intre în cele din urmă în America din Siberia. Îmbrăcămintea a fost cea mai avansată tehnologie dezvoltată de hominini în preistorie – și este singura invenție paleolitică pe care oamenii încă o poartă cu ei în lumea contemporană. Schimbările climatice au fost din nou relevante pentru haine după Pleistocen. Încălzirea globală a făcut ca oamenii să-și schimbe hainele în multe regiuni: s-au schimbat de la purtarea de piei de animale la țesături. Textilele au reprezentat o soluție tehnologică la problema fiziologică reprezentată de transpirație în condiții mai calde și mai umede. Producția de textile a fost o caracteristică a agriculturii neolitice. Hainele au dobândit, de asemenea, funcții psihologice și sociale legate de decorarea și afișarea personală, precum și de o nevoie nouă de a acoperi corpul gol. Din aceste motive, îmbrăcămintea a venit în sfârșit la modă.

Cele mai vechi rămășițe de îmbrăcăminte recuperate de arheologi sunt câteva fragmente de pânză care datează din urmă cu 12.000 de ani la sfârșitul ultimei perioade de gheață. Cu toate acestea, îmbrăcămintea a fost inventată mult mai devreme, începând probabil cu un milion de ani în urmă, iar dezvoltarea ei preistorică a fost limitată la populații în medii reci. Cu toate acestea, utilizarea obișnuită a hainelor este acum aproape o trăsătură comportamentală permanentă a oamenilor: Există probabil doar un mic grup de Andaman Islanders în Golful Bengal care continuă să trăiască fără haine. Cu toate acestea, până la recentele vremuri istorice, multe grupuri în climat cald purtau puține haine sau deloc în mod regulat. Și în timp ce îmbrăcămintea servește acum multor scopuri psihologice și sociale, originile ei reflectă funcții adaptive în contextul schimbărilor climatice trecute. Teoriile principale pot fi clasificate în trei cauze: afișare, modestie și protecție împotriva frigului. Primele două sugerează o tendință umană universală de a adopta haine, care este refuzată de dovezile etnografice ale societăților de vânători. Printre numeroasele grupuri africane și australiene, nu s-au purtat haine de orice fel. Pentru scopuri de afișare și decorare, corpul gol era împodobit cu vopsele, margele, pene, tatuaje și cicatrici. Exploratorii europeni timpurii au fost adesea șocați de absența totală a nevoii de a acoperi corpul din motive de rușine sau modestie. Chiar și în regiuni reci, cum ar fi Tasmania sau Tierra del Fuego, în vârful sudic al Americii de Sud, oamenii foloseau haine pentru a evita frigul, dar altfel erau goi – mult spre uimirea lui Darwin când a întâlnit Fueganii în 1832. Protecția împotriva frigului este singurul motiv care corespunde tuturor datelor disponibile. Un model termic este susținut de dovezi arheologice în ciuda unor puține rămășițe de îmbrăcăminte preistorice și permite o evidență în detaliu a evoluției îmbrăcămintei.

Îmbrăcămintea este o inovație umană unică și evoluția acesteia reflectă adaptarea la presiuni neobișnuite de selecție. Golicitatea biologică poate să fi evoluat mai întâi ca o adaptare la stresul la cald în rândul strămoșilor bipezi, dar ulterior a reprezentat o provocare de supraviețuire pentru hominini datorită aerului rece în timpul epocilor de gheață pleistocene. Printre diferitele teorii despre originea îmbrăcămintei, cei care pretind un rol de decorare sau modestie ca motive inițiale pot fi respinși prin dovezi etnografice, în timp ce un model termic este în concordanță cu toate liniile de dovezi disponibile. Deși nu există dovezi arheologice directe privind hainele preistorice în pleistocen, datele din paleomediu și fiziologice pot fi valorificate pentru a se deduce dezvoltarea acestora pe baza pragurilor minime de toleranță la rece și a proprietăților termice ale îmbrăcămintei.

Dovezi arheologice arată că, pe măsură ce homininii au început să ocupe medii mai răcoroase în ultimele milioane de ani, au dezvoltat tehnologii legate de fabricarea îmbrăcămintei. Aceste unelte includ scrumieri de piatră și lame pentru tăierea pieilor, precum și șuruburi și ace pentru coasere, care au apărut pentru prima dată în fazele reci ale ultimului ciclu glacial de acum 100 000 de ani. Îmbrăcămintea a fost cea mai complexă invenție a erei paleoliticului și a promovat progresele tehnologice asociate cu tranzițiile paleolitic mijlocii și superioare. Primele haine erau articole de îmbrăcăminte simple, care ar fi fost aruncate când nu mai era nevoie de căldură. Invenția articolelor de îmbrăcăminte și a ansamblurilor multistrat – îmbrăcăminte complexă – a fost limitată la H. sapiens. Îmbrăcămintea complexă era diferită și a obținut funcții nontermale care au încurajat utilizarea continuă a îmbrăcămintei după plecarea din Pleistocen. Descoperirea postglacială a vremii calde și mai umede a dus la o schimbare majoră a materialului de îmbrăcăminte: trecerea de la utilizarea de piei de animale la țesături. Articolele de îmbrăcăminte textile au devenit mai des întâlnite încă de la începutul epocii holocene cu 12.000 de ani în urmă, iar o cerere tot mai mare de fibre textile a jucat un rol în tranziția către agricultură. Modestia a apărut ca o consecință psihologică a faptului că acoperă în mod obișnuit corpul uman și, odată cu transferul funcțiilor decorative de la suprafața pielii la utilizarea suprafeței hainelor pentru afișare, modestia a devenit un motiv psihologic pentru purtarea hainelor. Îmbrăcămintea este implicată și în dezvoltarea rușinii sexuale și represiunii ca fenomen uman unic. Sublimarea mișcării sexuale a fost un proces psihologic fundamental în evoluția socială și apariția civilizației.

Rolul îmbrăcămintei în provocarea modestiei și a rușinii sexuale îl face astfel un factor-cheie, însă efectele sale psihologice se extind și mai mult și contribuie la o serie de trăsături psihosociale moderne. Acestea includ separarea de natură, construirea unui mediu artificial închis, mentalitatea științifică și tendința spre violență și război care domină epoca istorică. În mai multe moduri decât unul, îmbrăcămintea este țesătura vieții civilizate.

1.3 Vestimentația în trecut și prezent

Studiul istoriei articolelor de îmbrăcăminte și textile vizează disponibilitatea și utilizarea textilului și a altor materiale. În același timp, studiul ajută, de asemenea, la urmărirea dezvoltării tehnologiei pentru realizarea îmbrăcămintei asupra istoriei umane. Purtarea de îmbrăcăminte este exclusiv o caracteristică umană și este o caracteristică a majorității societăților omenești. Nu se știe când oamenii au început să poarte haine, dar antropologii cred că piei de animale și vegetație s-au adaptat în acoperiri ca protecție împotriva frigului, a căldurii și a ploii, mai ales că oamenii au migrat în noul climat. Îmbrăcămintea și textilele au fost importante în istoria omenirii. Ele reflectă materialele disponibile în diferite civilizații în momente diferite. Ele reflectă, de asemenea, tehnologiile care au fost dobândite în timp. Semnificația socială a produsului finit reflectă cultura lor.

Textile pot fi definite ca fibre turnate în fire și apoi tricotate sau țesute pentru a face țesături, care au apărut în Orientul Mijlociu în timpul epocii de piatră târzie. Din la cele mai vechi timpuri până în prezent, metodele de producție textilă au evoluat în mod continuu, iar opțiunile de textile disponibile au influențat modul în care oamenii și-au purtat posesiunile, s-au îmbrăcat și și-au decorat împrejurimile.

Sursele disponibile pentru studiul îmbrăcămintei și a materialelor textile includ resturile materiale descoperite prin arheologie; reprezentarea produselor textile și fabricarea acestora în artă; și documente privind fabricarea, achiziționarea, utilizarea și comerțul cu țesături, unelte și îmbrăcăminte finită. Bursa de istorie textilă, în special etapele anterioare, face parte din studiile culturii materiale.

Este uimitor să vedem cum diferitele evenimente din istorie au influențat și au schimbat modul în care oamenii s-au îmbrăcat în timp. Unele dintre cele mai populare moduri sunt clasice, ele pot suporta testul timpului și nu mai sunt deloc "goale", doar experimentând schimbări minore pentru a ține pasul cu tendințele. Alte articole de îmbrăcăminte ar putea fi considerate "fade", stiluri care sunt doar populare pentru un sezon scurt și apoi niciodată purtate. Deseori, anumite tendințe de modă depind de gusturile anumitor grupuri de persoane și sunt de obicei asociate cu statut social sau preferințe culturale, cum ar fi tipul de muzică pe care o persoană o place. Moda poate fi, de asemenea, influențată de evenimente mondiale, cum ar fi războiul sau economia. De exemplu, în timpul celui de-al doilea război mondial, oamenilor li s-a permis doar o anumită cantitate de țesătură, astfel încât au fost forțați să creeze articole de îmbrăcăminte simple, care să fie destul de practice pentru îndeplinirea sarcinilor de război. Din anii 1920 până în anii 1990, moda populară a reflectat starea de spirit a fiecărui deceniu și a prezentat schimbări în societate, pe măsură ce stilurile de îmbrăcăminte și accesorii au evoluat odată cu vremurile.

2. MODA ȘI VESTIMENTAȚIA

2.1 Moda în contemporaneitate

Într-o manieră destul de simplistă, Diamond & Diamond descriu moda ca fiind "un stil acceptat de majoritatea unui grup". Stilul este definit ca și "combinația dintre caracteristicile de design care dau unei haine aspectul său distinctiv". Moda, conform celui de-al Treilea Dicționar Internațional al lui Webster, este "1) stilul sau grupul de stiluri predominante sau acceptate în îmbrăcăminte sau decoruri personale stabilite sau adoptate într-un anumit moment sau sezon. 2) obiceiurile sau stilurile predominante considerate ca o forță abstractă "(1986). Scrierile despre moda din afara Statelor Unite se concentrează asupra aspectelor culturale ale modei. Kawamura din Japonia, Vinken din Elveția și Wilson din Anglia, au contribuit la discuții în moduri distincte, complementare.

O caracteristică comună a muncii lor a fost totuși că fiecare dintre autori a început cu o discuție despre natura controversată a studiilor de modă, care descriu modalități prin care studiul modei a fost marginalizat în cercurile academice, criticat în cercurile feministe și redus la simplu în cumpărarea și vânzarea în medii de afaceri. Moda a fost de asemenea definită în termenii unui fenomen socio-cultural. Barbara Vinken de la Universitatea din Zurich a examinat "tendințele și ciclurile din sistemul de modă", discutând moda social-culturală reflectateă în secolele XVIII și începutul secolului al XIX-lea, definind mijlocul secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului al XX-lea ca epoca "o sută de ani de modă", și stabilirea prezentului ca o perioadă de post-modă. Discuția lui Vinken despre modă s-a deosebit de altele prin aceea că s-a axat pe "corelarea a trei articulații conceptuale majore: diviziunea ființei și simpla aparență; împărțirea sexelor; și – inseparabil legate de ultima diviziune a clasei ".

Industria textilă și a articolelor de îmbrăcăminte este una dintre cele mai mari industrii de pe piața mondială, luând în considerare numeroasele componente ale lanțului de aprovizionare implicate în transformarea materiei prime în produse și aducerea produselor către consumatorul final. Lanțul de aprovizionare din industria textilă și a articolelor de îmbrăcăminte include fabricarea și vânzarea en-gros și cu amănuntul de fibre, fire, țesături, îmbrăcăminte și accesorii pentru bărbați, femei și copii, precum și mobilierul de casă și bunurile textile moi.

"În 1996, îmbrăcămintea a reprezentat a 10-a cea mai mare categorie comercială ca parte din comerțul internațional de mărfuri (exporturi); textilele au fost cea de-a 9-a categorie cea mai mare ". În 2004, industria textilă și îmbrăcămintea au ocupat locul trei în schimburile comerciale mondiale, în spatele automobilelor și electronicii. Pentru că industria textilă și cea a confecțiilor necesită investiții de capital relativ mici și forță de muncă slab calificată, această industrie a contribuit la creșterea economică a țărilor subdezvoltate de la revoluția industrială de la începutul secolului XIX până în secolul al XX-lea. Producția de textile și îmbrăcăminte a continuat să contribuie semnificativ la dezvoltarea economică a industriilor nou industrializate și țările în curs de dezvoltare, până în 2007, valoarea de piață globală a industriei textile și confecții a fost de 1.671,1 miliarde de dolari, industria confecțiilor din Statele Unite a crescut cu 2,4% între 2005 și 2006 și a atins valoarea de 295,5 miliarde dolari.

Produsele din industria textilă și îmbrăcăminte pot fi împărțite în două categorii generale: de bază și de modă, produsele de bază nu se schimbă radical de la un sezon la altul, în timp ce forța motrice din spatele produselor de modă se schimbă. Kawamura se bazează pe a doua definiție de mai sus și se referă la moda ca obiceiuri sau stiluri predominante considerate ca o forță abstractă ale cărei componente integrale sunt noutatea și schimbarea. McCracken descrie moda ca un sistem care "servește ca un mijloc prin care mărfurile sunt investite sistematic și cesionate de proprietăți semnificative". Hamilton descrie "sistemul de modă în sine, care, în funcție de orice stat național industrial complex, are responsabilitatea producerii și comercializării de produse asociate construcției aspectului individual". Dickerson descrie The Fashion Business ca fiind toate companiile și indivizii care se ocupă de proiectarea, producția și distribuția de produse textile și articole de îmbrăcăminte. Frecvent incluse în discuția despre afacerea modei sunt componente ale industriei, cum ar fi accesorii, bijuterii și parfumuri. Producția de articole de îmbrăcăminte de bază nu depinde de aceeași forță motrice abstractizată bazată pe noutate și schimbare. Industria modei reprezintă, în scopul acestui studiu, toate companiile sau indivizii implicați în crearea, producerea, promovarea și vânzarea de elemente care (a) au proprietăți estetice și funcționale specifice, (b) declanșează reacții psihologice legate de dorință și nevoie și (c) sunt adoptate de un grup de persoane pentru o perioadă limitată de timp.

Industria modei operează în contextul societăților industriale care "acceptă cu bunăvoință, într-adevăr încurajează schimbările radicale care rezultă din efortul uman deliberat și efectul forțelor sociale anonime". Pentru a rămâne cu succes, companiile trebuie să schimbe proprietățile estetice ale unui produs pe o bază regulată, de obicei sezonieră, cultivând cu atenție dorința și necesitatea noului produs, transferând către noul element o forță abstractă similară celei create înțelesul care inițial a împins produsul în expansiune în popularitate. Studiul industriei modei este complex și cuprinde o mare varietate de discipline, inclusiv estetica, designul, dezvoltarea produselor, economia, afacerile globale, marketingul, comportamentul consumatorilor, operațiunile și managementul, precum și antropologia, psihologia și sociologia. Industria de modă a fost examinată la numeroase nivele economice, de la îmbrăcăminte de masă la prețuri reduse la îmbrăcăminte de couture personalizate, care se vindeau cu câte o mie de dolari fiecare și toate nivelele prețurilor (sau puncte de preț) între ele. O temă comună care se alătură tuturor domeniilor este totuși atenția la conceptul de schimbare.

Rădăcinile actualei industrii de modă ajung dincolo de istoria europeană și sunt deosebit de evidente în examinarea evoluției hainei aristocratice. De peste 900 de ani, utilizarea țesăturilor scumpe în îmbrăcăminte a fost importantă pentru a consolida superioritatea structurii politice și sociale. Legile care datează din 1279 în Franța au definit valoarea țesăturii pe care o puteam folosi în proporție directă cu cantitatea de avere pe care o aveau. Astfel de legi au fost dificil de aplicat, totuși existența lor a impus bariere psihologice și a pus bazele evoluției modei de lux. În secolul al XVII-lea, regele Ludovic al 14-lea, condus de Jean-Baptiste Colbert, ministrul său de finanțe, a sculptat un plan eficient de dominare economică și politică, subliniind calitatea, creativitatea și meseria în timp ce practică principiile economice sănătoase. În acest moment, pe lângă cultivarea conducerii franceze în materie de bucătărie și decor, curtea regelui Ludovic al XIV-lea a devenit centrul de modă al Europei (Grumbach, et al., 2007). Curtea nu a dictat numai îmbrăcămintea și accesoriile adepților săi, dar guvernul Regelui Soare a creat un climat care a dezvoltat metode unice și inventive de marcare a imaginii instanței franceze și de a face acest lucru dorit oamenilor din alte țări.

Pentru a crea nevoia de stil francez și pentru a spori influența franceză asupra curților vecine, guvernul lui Ludovic al XIV-lea a extins utilizarea păpușilor de modă sau a hainelor de modă inițiate în secolul al XV-lea de către Isabeau de Baviere, soția lui Charles IV când ea "A instruit brosierul curții să creeze un dulap de păpuși în ultimul stil francez, pentru a-i trimite surorii sale, Isabelle, regina Angliei" Păpușile de modă au fost expediate la confecții de modă în provinciile franceze și chiar trimise în multe țări; din Spania până în Anglia, la est de Rusia, și chiar peste Atlantic până în Boston și New York. Materialele somptuoase, șireturile, detaliile, siluetele, pantofii și stilurile de coafură ale curții franceze au fost adoptate de cei cu mijloace financiare pentru a urma ultimele tendințe de modă. Aceste păpuși de modă au fost un instrument eficient de marketing, deoarece, pe lângă faptul că au oferit o atracție estetică comisarului de proiectare, păpușii le-au oferit croitorilor detalii care i-au ajutat la construirea articolelor de îmbrăcăminte. În scopul de a extinde și mai mult influența stilului francez, în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea s-a născut jurnalismul de modă. În anul 1678, Donneau de Visé a scris în ediția din ianuarie a lui Le Mercure Galant că "va raporta cele mai recente moduri în folosul nobilimii provinciale și celor din curțile străine, astfel încât să poată rămâne la curent cu ultimele tendințe". Textul a inclus o trimitere la furnizorii francezi de componente ale articolelor de îmbrăcăminte și a fost însoțit de plăci de modă ilustrate create de artiștii care lucrau în instanță. Aceste publicații au fost semințele pentru revistele de modă pe care le cunoaștem astăzi.

Frumoase și atrăgătoare, acestea lărgesc sfera influenței franceze în ceea ce privește gustul pentru că nu numai că au portretizat îmbrăcămintea și accesoriile curții franceze, dar și interioarele – creând o imagine generală sau o stare de spirit a stilului de viață al aristocrației franceze. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea tradiția păpușilor de modă a fost înlocuită cu reviste tipărite. În încercarea de a menține dominația stilului, în ciuda tragediei războiului, totuși, păpuși de modă au fost create din nou și trimise în afara Franței, atât în ​​timpul primului, cât și al celui de-al doilea război mondial. Înainte de mijlocul secolului al XVIII-lea, a existat o diviziune foarte puternică între aristocrație și oamenii obișnuiți. Moda, sau stiluri adoptate de un grup de oameni pentru o perioadă limitată de timp, au existat doar la nivel aristocratic sau de lux. Comerțul cu terenuri străine a introdus noi materiale și culori în garderoba aristocratică, cum ar fi mătasea și vopselurile din est. Schimbarea modei a fost totuși extrem de lentă comparativ cu standardele actuale, durând ani și uneori decenii înainte de adoptarea de noi stiluri. Schimbările de stil care au apărut au fost o reflectare a mediului politic / comercial, iar aristocrația era sigură în superioritatea sa de modă. Oamenii obișnuiți aveau îmbrăcăminte brută și simplă, lipsită de formă și de culoare; uneori oamenii obișnuiți din mediul urban, care locuiau în orașele din jurul castelelor, erau capabili să obțină haine "second-hand" din aristocrație, dar chiar și acestea erau de obicei în stare proastă (Perrot, 1994). Sfârșitul secolului al XVIII-lea a schimbat diviziunea clară și neclintită, prin haină, datorată, în mare parte, a două revoluții notabile: revoluția franceză și revoluția industrială.

Articolele de modă modernă pot fi urmărite până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când revoluția franceză a creat terenul de înmulțire pentru ca clasa de mijloc să înflorească. Înainte de revoluția franceză, au existat practic două clase de oameni; oamenii obișnuiți și nobilimea. Oamenii obișnuiți s-au revoltat împotriva aristocrației în revoluția franceză, marcând o tranziție importantă de la o monarhie feudală la un sistem democratic, capitalist. Procesul unor grupuri mari de oameni care au ales să adopte stiluri care au condus la moda modernă a început atunci când oamenii obișnuiți francezi au avut acces complet la dulapurile somptuoase ale nobilimii și curtezanilor imediat după Revoluție, oferind libertatea de a alege îmbrăcămintea. Deoarece revoluția franceză a eradicat în esență nivelul aristocratic al societății în Franța pentru o perioadă de timp, o categorie înfloritoare a societății a germinat; burghezia, comerciantul sau clasa de mijloc. Membrii societății burgheze au obținut statutul și respectul, nu din dreptul lor de întâi născut, așa cum au făcut aristocrații, ci prin dobândirea puterii politice sau economice. Cea mai populară afișare a statutului nou dobândit a fost prin îmbrăcăminte.

Folosirea îmbrăcămintei în acest moment a continuat să servească mijloace politice și sociale, cu toate acestea, cu o schimbare semnificativă. În timp ce restricțiile pre-revoluționare privind îmbrăcămintea au servit pentru a izola clasa superioară de clasa inferioară, după revoluție, o persoană obișnuită sau provincială ar putea accesa și emula clasa superioară prin acumularea de bogăție și îmbrăcăminte. Distincția clasică a fost creată odată cu apariția exterioară, în special cu îmbrăcămintea. În această nouă societate fluidă, eșalonul superior privea cu neliniște, în timp ce clasa mijlocie în ascensiune simula clasa de cultură, îmbrăcându-se ca ei. Imediat după revoluție, clasa mijlocie în creștere a purtat îmbrăcăminte folosită de clasa superioară, ceea ce a creat o afacere îndelungată cu haine la mâna a doua în Paris. Această îmbrăcăminte second-hand a fost adesea murdară, infestată cu boli și insecte și a reprezentat cu adevărat pericol pentru sănătate (Perrot, 1994). Din fericire, la începutul secolului al XIX-lea, afacerea cu astfel de îmbrăcăminte a fost înlocuită cu îmbrăcămintea ieftină. Revoluția industrială a stabilit scena pentru moda în masă prin introducerea de mașini și sisteme care au permis producerea și vânzarea de articole de îmbrăcăminte multiple la prețuri accesibile. Deși calitatea, potrivirea, materialele și meșteșugul îmbrăcămintei confecționate nu au fost la fel de bune, au obținut o popularitate atât de mare încât activitatea de mâna a doua a dispărut semnificativ până la mijlocul secolului al XIX-lea (Perrot, 1994 ).

Revoluția industrială, care a început în secolul al XVIII-lea și a înflorit în secolul al XIX-lea, a facilitat procesul de schimbare a statutului social, permițând "omului de pe stradă", cu un simț al afacerii savuroase să opereze o companie de succes și să ajungă la niveluri sociale niciodată imaginate. "În timpul revoluției industriale, mecanismele nu numai că au revoluționat fabricarea și viața materială, ci și gândirea, credința și ideologia" (Wilson, 2003, p. 60). În secolul XX, dezvoltările industriale, inclusiv creșterea călătoriilor internaționale, au determinat industria franceză de modă să difuzeze știri despre stiluri printr-un proces destul de unic. Spre deosebire de cazul în care guvernul francez a trimis păpuși de modă statice în instanțele din vecinătate, de această dată manechinele erau femei tinere vii, iar directori de retail din Statele Unite, Canada și alte țări au fost invitați la Paris pentru a participa la spectacolele private ale colecțiilor Haute Couture ale designerilor. Acei oameni de afaceri au reușit să achiziționeze desene sau modele de reproducere, complete cu eșantioane și modele. Chambre Syndicale de la Haute Couture a emis "pașapoarte" acestor persoane selectate, ceea ce le-a dat intrarea în spectacole și, în același timp, le-a obligat să cumpere o anumită cantitate de desene sau modele pentru a le reproduce. Cumpărătorii de la magazinele universitare de nivel superior, cum ar fi Bergdorf Goodman și Henri Bendel din New York și Eaton's din Toronto, precum și întreprinzătorii precum Hattie Carnegie din New York au construit afaceri de succes prin reinterpretarea modelelor Haute Couture pentru America de Nord.

Cel de-al doilea război mondial a schimbat multe lucruri în lume, inclusiv natura Haute Couture și tradiția conducerii incontestabile a modei franceze.

Așa cum s-a întâmplat de atâtea ori în istorie, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, moda a devenit un instrument de control politic. Sub ocupație germană, Haute Couture a fost atent mediată. Oficialii germani au închis fiecare casă de design care nu a colaborat pe deplin cu ei, iar mulți designeri s-au mutat în sudul Franței sau au fost forțați să-și închidă afacerile. (Comunicare personală cu doamna Collette Picot, 3 iulie 2006). Hitler a recunoscut importanța Haute Couture și a încercat să mute industria Haute Couture la Berlin. Dacă nu ar fi fost talentul diplomatic al designerului Lucien Lelong, atunci președinte al Chambre Syndicale de la Haute Couture, Hitler ar fi reușit să preia Haute Couture din Franța. Domnul Lelong a reușit să convingă ofițerii germani că mișcarea fizică a mașinilor și oamenilor nu ar reuși să recreeze cu succes Haute Couture în Berlin. El a subliniat că există un element particular al Haute Couture care se găsește numai în Franța, având în vedere în special rețeaua mare de artizani care sprijină designerii. Guvernul german a păstrat controlul asupra Haute Couture, în timpul războiului, totuși. Sub ocupația germană, Parisul era inaccesibil străinilor, iar munca designerilor americani a fost apreciată la niveluri care nu au fost realizate niciodată. În loc să creeze o "nouă" industrie Haute Couture, totuși, designerii din Statele Unite au dezvoltat o categorie diferită de modă – îmbrăcăminte sport comodă pentru clasele de mijloc și superioare. Claire McCardell a fost pionierul pentru conceptul de separare a articolelor sportive sau a diferitelor piese care sunt comercializate împreună și se pot amesteca și se potrivesc pentru a crea un aspect unic pentru client. Acest concept a stabilit ritmul pentru designul american pe durata secolului al XX-lea. Designerii ulteriori, printre care Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren, Liz Claiborne și Tommy Hilfiger, au construit imperii prin proiectarea articolelor de îmbrăcăminte sportivă pentru clasa mijlocie și superioară. Imediat după cel de-al doilea război mondial Haute Couture a văzut o renaștere și a înflorit. Designerul Christian Dior a atras atenția întregii lumi la "New Look". Acest stil a schimbat silueta de război, forma masculină, folosind un minim de țesătură, până la o formă feminină și luxoasă, care a consumat mulți metri de țesătură. Designul lui Dior a fost în parte rezultatul unei colaborări de afaceri cu producătorul de țesături Boussac. Boussac a însărcinat compania Dior să creeze o piață care să-i folosească produsele; astfel desenele sale au inclus fuste care necesitau o medie de 5 metri de tesătură. Acceptarea globală a acestui "New Look" senzual reflectă vremurile. Feminitatea a venit în prim plan, pe măsură ce bărbații s-au întors acasă din război, iar femeile au vrut să se îmbrace pentru a îi mulțumi și a-i atrage pe acei bărbați. Economiile post-război din Statele Unite și Canada au înflorit, iar clienții din America de Nord au devenit din nou cei mai importanți clienți ai Haute Couture francez timp de încă două decenii.

La sfârșitul anilor 1960, a apărut o tulburare culturală în lumea occidentală, cu vremurile de vârf ale tineretului revoltat împotriva războiului din Vietnam. Industria modei a fost afectată de acest fenomen în mai multe moduri esențiale, incluzând difuzarea în continuare a conducerii de modă din nucleul parizian și interesul redus pentru Haute Couture. O trecere de la o industrie de modă orientată spre producător către o industrie de modă orientată către consumatori, creșterea pregătirii prin tehnologii îmbunătățite și producția offshore și dezvoltarea mărcii prin acordarea de licențe reprezintă trei elemente cheie ale schimbării industriei modei în acel moment.

De la apariția Haute Couture până la mijlocul anilor 1970, utilizatorul final nu a avut practic nicio influență asupra stilurilor produse de designeri. În fiecare an, consumatorii așteptau cu nerăbdare să vadă ce trebuiau să poarte în mediul industrial. Progresele tehnologice, împreună cu schimbările drastice sociale și culturale de la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970 au influențat mentalitatea consumatorului. Noul consumator și-a exprimat dorința de a avea un cuvânt de spus cu privire la produsele consumate. Combinând o nouă paradigmă a conștientizării consumatorilor cu recesiunea americană la sfârșitul anilor 1970, comercianții cu amănuntul din Statele Unite au început să realizeze că, pentru a continua să crească vânzările, ascultarea consumatorului a fost imperativă. Funcția tradițională de comerciant cu amănuntul de a cumpăra și de a-și revinde a inclus achiziționarea de specificații, dezvoltând o nouă categorie de afaceri numită etichetă privată.

Cumpărarea de specificații le-a permis comercianților cu amănuntul să contracteze anumite articole de îmbrăcăminte direct cu producătorul și să îi depășească complet. Disponibilitatea sortimentelor de produse de consum la prețuri accesibile a crescut exponențial, ducând la o piață de consum saturată și la o concurență drastică sporită.

2.2 Cromatica vestimentară

Numeroase domenii de studiu contribuie la o anumită percepere și apreciere a culorii Pentru fizician, culoarea este o formă de energie, psihologul este preocupat, în principal, de procesul percepției, iar fiziologul caută relațiile dintre ochi și creier. Artistul este interesat însă de modul în care utilizează culoarea pentru a crea anumite imagini, stări sau dispoziții. Sensibilitatea față de culoare poate fi instinctivă la unele persoane, dar marea majoritate a oamenilor are nevoie de o anumită experiență pentru a putea, ulterior, recunoaște și aprecia infinita varietate a culorii în ambientul nostru.

Culoarea este senzația optică datorată luminii reflectate de suprafața corpurilor, fiind caracterizată prin tentă, luminozitate și saturație; ea este o realitate subiectivă generată de interacțiunea a trei factori: ochiul, lumina și suprafața corpului, în lipsa unuia dintre aceștia senzația neproducându-se. Culoarea, cea mai complexă, probabil, dintre toate elementele plastice și, în același timp, cea mai stimulativă, variază enorm în cele trei dimensiuni ale sale. Frumusețea produselor este realizată, fără îndoială și prin culoare. Pentru alegerea, „ordonarea“ și combinarea culorilor, în crearea unui model, a unei compoziții decorative sau într-un ansamblu vestimentar, este necesar să fie cunoscute o serie de aspecte legate de însușirile culorilor, a relațiilor dintre ele și a efectelor pe care le produc. Atunci când este creat un nou produs, un nou model, trebuie alese și culorile cele mai potrivite, care să fie corelate cu forma și specificul funcțional, cu destinația produsului și cu silueta acestuia, cu întregul ansamblu în care se va încadra etc. Înlănțuirea zonelor colorate, pe suprafața unui produs sau într-un ansamblu de produse, se face după anumite „legi“, cum ar fi reflexia, contrastul și armonia culorilor, raportul dintre suprafețele colorate etc. Expresivitatea culorii este determinată de intensitatea și luminozitatea acesteia, de contextul în care se încadrează etc. Pentru a produce un anumit efect emoțional și pentru a realiza armonia cromatică, trebuie cunoscute, însă, și alte aspecte, cum ar fi cele legate de efectele contrastelor de culoare, de deplasarea culorilor în spectru în funcție de modificarea intensității luminii etc. Schimbarea gamei cromatice nu implică costuri prea mari pentru producător, dar are un puternic impact asupra vânzărilor.

Decizia designerului în ceea ce privește alegerea culorilor este influențată, printre mulți alți factori, și de:

• „tendința comercială“ a culorilor;

• modul în care o culoare se potrivește unui anumit client sau este considerată a fi încântătoare de către acesta.

Oamenii se îmbracă diferit, conduși de gusturi și preferințe pentru anumite culori, de „linia“ modei etc. Numeroși consumatori pun un accent deosebit pe cromatica produselor de îmbrăcăminte și tind să selecteze acele culori care le maschează unele defecte (deficiențe), care se potrivesc cu caracteristicile fizionomice și care stabilesc o relație de armonie cu culoarea pielii, a părului și a ochilor. „Legile“ principale care conduc la această armonie sunt cele ale contrastului simultan și ale analogiei de culoare. Deci, alegerea și combinarea culorilor în vestimentație se face în funcție de particularitățile de conformație, de sex, vârstă etc., pentru a se putea asigura o prezență elegantă și atractivă. Cu ajutorul culorilor pot fi aduse chiar anumite „corecturi“ siluetei umane, pot fi create anumite iluzii optice; designerii trebuie să cunoască și, la nevoie, să folosească modalitățile prin care culorile concentrează atenția asupra unor zone ale corpului și care minimizează unele „probleme“.

În continuare sunt prezentate câteva dintre iluziile optice ce pot fi create cu ajutorul culorilor:

• un produs de îmbrăcăminte într-o singură culoare (sau tonuri ale acelei culori) creează iluzia de „înălțime“, mai ales când lungimea acestuia este foarte mare (rochii, fuste sau pantaloni lungi);

• plasarea culorilor întunecate mai sus de linia șoldurilor și a celor mai luminoase sub această linie, tinde să scurteze o siluetă;

• culorile întunecate „scad“ vizual sau micșorează, pe când cele luminoase, strălucitoare, „măresc“ sau scot în evidență, astfel, o femeie care are bustul prea mare, comparativ cu șoldurile, poate să poarte pantaloni sau fuste în culori deschise și bluze în culori închise, pentru „echilibrarea“ siluetei;

• culorile luminoase pun în evidență fața; de obicei, ochii descoperă sau „caută“ culorile luminoase, mai ales când acestea contrastează cu culorile întunecate ale produsului de îmbrăcăminte; astfel, un guler alb pe o haină întunecată accentuează, subliniază fața;

• culorile strălucitoare concentrează, de asemenea, atenția asupra anumitor zone ale corpului; ele pot fi utilizate pentru a crea senzația de „mai lung“, „mai înalt“, sau pentru a accentua „o trăsătură pozitivă“ (de exemplu, o curea strălucitoare pe o talie subțire);

• culorile luminoase (cum ar fi roșu, purpuriu-strălucitor, roz-aprins, galben-crom etc.) plasate pe un fundal plan, neutru, accentuează forma;

• suprafețele „umplute“ cu desene par mai mari decât cele simple, „goale“; o bluză realizată dintr-un material cu un desen izbitor, îndrăzneț, asortată la pantaloni în culori întunecate, face ca zona bustului sau a trunchiului să pară mai mare decât cea a șoldurilor.

Cromatica îmbrăcămintei ridică, în ultimul timp, probleme tot mai complexe, de la estetică, modă, confort, funcționalitate, tip de activitate, conjunctură, tradiție, ceremonie etc., până la utilitate și igienă, aspecte ce nu vor putea fi epuizate niciodată. Totuși, mai poate fi precizat faptul că și preferințele oamenilor față de culori sunt extrem de importante; aceste preferințe pot avea caracter individual, colectiv sau general:

• preferințele individuale – sunt foarte variate, fiecare persoană având o culoare sau o gamă de culori preferate; se poate observa chiar o modificare a acestor preferințe, o dată cu înaintarea în vârstă sau prin educație;

• preferințele colective – au o arie de aplicare mai restrânsă, atât în spațiu cât și în timp, și sunt influențate puternic de modă, care poate lansa, cu precădere, anumite culori sau combinații de culori;

• preferințele generale – cuprind rezolvări de cromatică date de aplicarea legilor armoniei, care sunt general valabile.

Numeroase studii efectuate, precum și cercetarea dinamicii vânzărilor unor produse, au demonstrat că preferințele pentru culori sau combinații ale acestora depind foarte mult de structura socială a diferitelor segmente ale populației, fiind puternic influențate de vârsta, sexul și gradul de cultură ale subiecților.

2.3 Comunicarea prin imagine, modă și stil

Comunicarea a fost deseori definită ca activitatea de transmitere a informațiilor (indiferent de mijloace) de la un expeditor la un receptor. "Comunicarea inter-umană necesită o relație practică și simbolică, o interacțiune oglindă între participanții la un dialog în care aceștia se găsesc simultan sau succesiv ca expeditori și receptivi care, recurgând la un sistem de semne – definite prin anumite reguli explicite sau implicite) – și un mijloc (canal) de comunicare, reușesc să converseze, adică să facă schimb de informații, mesaje și semnificații ".

J.J. Van Cuilenberg, O. Scholten, G.W. Noomen (1998) a subliniat modelul de comunicare a expeditorului-receptor-receptor. Umberto Eco descrie existența unui cod în procesul de semnificație, iar Adler și Rodman consideră comunicarea "ca un proces al ființelor umane răspunzând la comportamentul simbolic (inter personal) al altor indivizi", introducând astfel relația proces-interacțiune comportamentală. La modă, mesajul transmis este creația personală a fiecărui individ care reușește să se definească într-o structură diferită de cea verbală. Structura însăși este o multitudine de simboluri reunite într-o armonie personalizată, cu un puternic simț al reprezentării, care deseori depășește pe cel al reprezentării lingvistice. Imaginea omului, așa cum o definește el însuși, recurgând la elementele din mediul înconjurător, "de la prima frunză de viță de vie până la capa erminei", trebuie percepută prin complexitatea senzațiilor, sentimentelor, ideilor și conexiunilor pe care le declanșează. Bazându-se pe modul în care un individ sau indivizi participă la procesul de comunicare, Tran și Stănciugelu subliniază următoarele tipuri de comunicare – comunicarea intrapersonală (comunicarea cu sinele interior, folosită de unul în conștiința omului); – comunicarea interpersonală (comunicarea în interiorul unui grup, între persoane din același grup sau organizație), comunicarea organizațională este inclusă și în această categorie; – comunicarea în masă (adresată publicului larg, utilizată de instituții specializate și realizată prin mijloace specifice).

În 1972 Jean Cazeneuve vorbind despre Mass-media, a afirmat: "Termenul mediu (media plurală) este de origine latină introdus într-un mediu anglo-saxon. Definește în esență toate procesele de mediere, mijloacele de comunicare și, în general, le traduc în comunicații în masa." Potrivit lui Marshall McLuhan (1964), exista medii fierbinti (radio, fotografie, film) – care subliniaza un singur sens și permit participarea mai puțin senzorială publică și media cool (telefon, televiziune) – care îmbogățesc simultan mai multe simțuri și permit o implicare mai profundă a destinatarului mesajului. Faptul că Internetul ne-a revoluționat viața este deja văzut ca un clișeu. Cu toate acestea, în ce mod a schimbat Internetul comunicarea în masă? Unul dintre cele mai populare răspunsuri la această întrebare este cel oferit de Merrill Morris și Christine Ogan, care vorbesc despre noul model de comunicare în masă, subliniind tipul de comunicare în masă "de la mulți la mulți". Moda nu este un duplicat al unei foste tendințe, în ciuda faptului că repetă unele dintre elementele sale și le integrează într-o nouă creație. Sezoanele din industria modei americane sunt primăvara, vara, toamna, iarna și sezoanele intermediare. În ciuda faptului că faimoasele case de moda produc îmbrăcăminte pentru toate aceste anotimpuri, principalele sezoane de colecție sunt primăvara și toamna. Cu alte cuvinte, întreaga linie de îmbrăcăminte este înlocuită cel puțin o dată la șase luni.

În afară de semiotica lui Barthes, într-o realitate funcțională și sub conducerea unui sistem de legi extrem de coerent, în lume există un sistem operațional de modă care, mai mult de douăzeci de ani mai târziu, nu trebuie încă să fie constatat în România. În țara lui Paul Poiret, Coco Chanel și Christian Dior, moda a devenit a doua limbă oficială. Aici a apărut Sistemul de modă, bazat pe un sistem de legi care permit existența unui domeniu atât de complex ca moda și unde industria cu cele mai prestigioase nume, prosperă. Între acest sistem de modă și starea deplorabilă a modei românești există o diferență enormă, care este în principal reflectată de prăbușirea întregii industrii de modă din România. Funcționalitatea acestui sistem depinde de realizarea mai multor pași în calendarul activităților unui brand (designer, casa de modă). Principalii pași sunt: ​​studiul aprofundat al tendințelor, documentației – ideea, conceptul, paleta cromatică, achiziția de materii prime, colecția (există mai multe tipuri de colecții), campania de imagine, prezentarea colecției la moda evenimente, contracte, producția de articole de îmbrăcăminte, livrarea produselor, magazin – sezon, reduceri, ieșire.

Moda reprezintă un sistem de semnificații, cu haine ca o formă textuală care poate fi citită ca orice alt text scris. Înțelegerea modei se bazează, în general, pe această ipoteză. Structura de gen / clasă / rasă / vârstă este "citită" în funcție de forma articolelor de îmbrăcăminte, semnătura designerului, obiceiul de a purta hainele și prețul de pe etichetă. Forma vizibilă a corpurilor este modelată de tendințele modei și adaptată în industria modei. Mecanismele de modă și complexitatea limbajului de comunicare în modă sunt chestiuni de importanță majoră pentru furnizorii de modă, precum și pentru consumatori. Comunicarea la modă se bazează nu numai pe PR, ci și pe o întreagă rețea globală de comunicare, inclusiv zone de modă la care publicul are mai puțin acces. Nu există nici texte publicitare, nici sloganuri de modă. Publicitatea se bazează pe impactul vizual, pe măsură ce fotografia transmite mesajul. Datorită acestui aspect, o campanie de anunțuri de modă trebuie să se concentreze asupra următoarelor aspecte:

– persoanele implicate în procesul de campanie – fotograf de modă, stilist, machiaj, hair stylist, model, director de creație, organizatori de evenimente;

– contextul anunțului – fundal, ambianță, articole și accesorii de îmbrăcăminte, comunicare non-verbală, impact emoțional.

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ: CODUL VESTIMENTAR ÎN ORGANIZAȚII

Fiecare persoană are un model unic de colorare corporală și, de asemenea, preferințe particulare pentru culoarea care se referă la temperamentul și experiențele lor trecute.

Toată lumea vrea să arate frumos, strălucitor și elegant în orice moment al anului, dar uneori nu este ușor să găsești combinații de culori perfecte pentru îmbrăcăminte. Gestionarea impactului culorii asupra imaginii persoanei este inteligentă, având în vedere că culoarea este unul dintre primele lucruri observate despre o persoană, în special de la distanță. Fiecare nuanță are un efect psihologic diferit și există o reacție psihologică specifică fiecărei culori. Problema îmbrăcăminții de imagine care a fost descrisă ca o problemă a confortului psihologic al hainelor poate fi trasată în lucrările lui Shim, Kotsiopulos, & Knoll (1990) și Radeloff (1990), precum și lucrările lui Petrova și Korobtseva (1996) și Korobtseva, & Petrova (1998). Cu toate acestea, este adesea atribuită unei abordări impresionante de proiectare a hainelor descrise de Korobtseva (2001) și cercetările sale ulterioare Korobtseva (2005) și Korobtseva (2006) care sunt dedicate aceleiași probleme de proiectare a îmbrăcăminții conform cerințelor persoanei individuale. Kuleshova (2011) și-a extins studiul în vederea rezolvării problemei armonizării hainei în funcție de caracteristicile personale. Recent, confortul psihologic și armonizarea îmbrăcăminții sunt asociate cu termenul de calitate estetică a acesteia. Particularitățile evaluării calității estetice au fost luate în considerare de Kuleshova, & Slavinska (2015). Din activitatea lor putem deduce necesitatea luării în considerare a cerințelor consumatorilor pentru îmbrăcăminte. În ziua de azi, o ierarhie a cerințelor moderne ale consumatorilor cu privire la îmbrăcăminte a fost schimbată: importanța cerințelor de confort psihologic și a hainelor cu caracteristicile personale a crescut pe fundalul unei mulțimi de articole de îmbrăcăminte caracterizate printr-o potrivire bună a figurii umane. Astfel de schimbări în preferințele consumatorilor au fost deja surprinse de designeri. Cercetătorii au demonstrat că cel mai important indicator al alegerii de către consumator a oricăror obiecte de design este impresia vizuală. S-a arătat în lucrări: Zymogliad (2010) și Zymogliad (2013) că o abordare impresionantă a proiectării hainelor se desfășoară în mod activ în Japonia, în SUA, în Rusia. Din acest punct, hainele nu sunt doar cochilii sau coperta corpului, ci exprimă personalitatea și este "coaja" la autopercepție. Abordarea impresionantă permite utilizarea datelor de cercetare psihofizice în designul de îmbrăcăminte, precum și dezvoltarea unor scheme eficiente de prognoză și managementul cererii în designul îmbrăcăminții. Baza de date care a fost dezvoltată de Kuleshova (2013) furnizează designeri de îmbrăcăminte cu seturi de figuri feminine la modă și palete de culori ale desenelor de îmbrăcăminte în ultimele câteva secole. Prin urmare, ar putea fi folosit ca un set de date pentru cercetarea psihofizică a schimbărilor în preferințele personale la modă în anumite perioade. Studiile psihologice legate de culoare sunt un fenomen din secolele douăzeci și douăzeci și unu. Problema selectării optime a paletei de culori a fost studiată de mulți cercetători.

O prezentare generală poate fi găsită în următoarele lucrări: Luscher (1977), Jackson (1987), Spillane și Sherlock (1995), Gill (2000), Webster (2006), Henderson și Henshaw 2010), Freer (2015). Toți au considerat o paletă de culori în relațiile cu individualitatea persoanei și au descris diferite aspecte ale utilizării acestor relații în viața obișnuită a persoanelor. În lucrările lui Cheremnykh (1983), Bily-Czopowa și Mierowska (1986), Kozlova (1988) și Medvedeva (2005) au descris principiile de bază ale îmbrăcăminții de design, având în vedere culoarea ca unul din elementele principale ale compoziției. Cazul special al utilizării paletei de culori în designul articolelor de îmbrăcăminte reversibile a fost prezentat în Zakharkevich, Kuleshova și Shvets (2015). Testele de preferință pentru culori au fost elaborate de Luscher (1977) pentru a obține informații utile despre modul în care oamenii vor reacționa la anumite culori în situațiile date și ca un mijloc de analiză a personalității. Prin urmare, rezultatele testelor trebuie utilizate ca bază pentru îmbrăcămintea imaginii. Activitatea profesională a unui designer de îmbrăcăminte în proiectarea articolelor de îmbrăcăminte trebuie să corespundă naturii moderne a unei profesii și să fie orientată spre un consumator individual. Astfel, rezultatele revizuirii literaturii arată că componenta perceptivă trebuie considerată ca o componentă necesară a unei competențe profesionale a unui designer de modă.

Pentru a selecta paleta de culori a îmbrăcăminții în funcție de tipurile de consumatori și de temperamentele acestora, am ales trăsăturile de personalitate Big Five descrise de Costa & McCrae (1992). Trăsăturile de personalitate de tip Big Five, cunoscute și ca modelul celor cinci factori (FFM), reprezintă o teorie pe scară largă examinată a cinci dimensiuni largi utilizate de unii psihologi pentru a descrie personalitatea și psihicul uman. Cei cinci factori au fost definiți ca deschidere spre experiență, conștiinciozitate, extraversiune, agreabilitate și neuroticism. Sub fiecare dintre factorii globali propuși, se revendică un număr de factori primari corelați și mai specifici. De exemplu, se spune că extraversiunea include și calități asemănătoare, cum ar fi gregariozitatea, asertivitatea, căutarea entuziasmului, căldura, activitatea și emoțiile pozitive. Teoria Big Five presupune următoarele preferințe de culoare:

1. Deschiderea de a experimenta: (inventiv / curios vs. consecvent / prudent) Expressivitate – roșu, galben, violet practic – verde, albastru, gri, negru

2. conștiinciozitate. ușor existent / neglijent- Organizat – verde, albastru, gri, impulsiv – roșu, galben, violet

3. Extroversiune (ieșire / energetică vs. solitar / rezervat) – roșu, galben rezervat – verde, albastru, violet,

4. Negru (sensibil / nervos / sigur /) Nervos – galben, maro, albastru, Violet stabil – roșu, verde, gri

Conceptul principal al îmbrăcăminții de imagine este că o persoană care se confruntă cu o alegere de culoare, va alege culoarea pentru hainele sale care vor aduce echilibru emoțional. După cum știm de la Lusher (1977), culorile au semnificații specifice. Culoarea nu este doar despre estetică – ea comunică, de asemenea, informații specifice. Semnificațiile culorilor sunt bazate pe două surse de bază: experiența personală care formează semnificația subiectivă a culorii și experiența socială de comunicare care formează un sens obiectiv al culorii.

La locul de muncă de astăzi, haina obișnuită devine din ce în ce mai standard, indiferent dacă angajatorii sunt sau nu conștienți de un efect în ceea ce privește performanța locurilor de muncă din cauza hainelor ocazionale. Scopul acestui studiu a fost acela de a determina dacă supraveghetorii unor studenți selectați la studiile de masterat au experimentat o scădere a performanței angajaților lor de la relaxarea codului de îmbrăcăminte din campus. Instrumentul de sondaj utilizat în acest studiu a fost o scală atitudinală de tip Likert de șase întrebări. O fișă de date personale a solicitat date demografice. Cercetarea a indicat că, deși există un efect asupra performanței datorită hainei obișnuite la locul de muncă, tipul de efect nu a fost observat sau clasificat de către supraveghetori. Prin urmare, a stabilit că haina obișnuită nu are un efect definit asupra performanței la locul de muncă.

"Modul în care arătați direct afectează modul în care gândiți, simțiți și acționați. . . . Când te îmbraci prost, stai jos. Manierele se descompun, începi să te simți rău și nu ești la fel de eficient". Stephen Goode afirmă concluziile psihologului de cercetare, Jeffery L. Magee, că "îmbrăcămintea relaxată continuu conduce la maniere relaxate, morală relaxată și productivitate relaxată" și conduce la o scădere a loialității companiilor și la creșterea întârzierii." Dolbow sugerează că îmbrăcămintea obișnuită acceptată la locul de muncă în birouri cauzează" atitudini obișnuite și lipsă de decoruri de birou”

Există beneficii pentru îmbrăcămintea comodă la locul de muncă, precum moralul bun, comunicarea deschisă între manageri și angajați și lipsa de costuri pentru angajator. Cu toate acestea, Gutierrez și Freese mai notează că "imaginea profesională poate fi slăbită dacă clienții consideră că angajații sunt prea comuni pentru a li se încredința afacerea". Dacă angajatorii sunt sau nu conștienți de un efect în performanța locurilor de muncă datorită hainelor comode, nu este cunoscut. Această problemă a fost clasificată drept cercetare de dezvoltare deoarece "se concentrează asupra schimbării și procesului dezvoltării umane. . . " prin examinarea " aspectelor comportamentului în contexte socio-culturale ".

"A fost odată un moment în care o persoană ar putea intra în biroul unui manager, al unui administrator sau al unui agent de vânzări și se așteaptă să vadă persoana care se află în spatele biroului, împodobită în costume presetate, cu tricouri albe. A fost ceva care nu a fost deschis la discuții, ci mai degrabă înrădăcinat în cultura americană că anumite haine erau considerate adecvate în acele profesii ". Cu toate acestea, de la începutul anilor 1990, a apărut o schimbare numită haină comodă. Există o varietate de motive pentru care s-a întâmplat această adoptare de îmbrăcăminte. Unele surse afirmă doar dovezile factuale pentru implementare. ”Zilele de vineri cu haine comode au fost introduse, spun expertii, pentru a îmbunătăți moralul în rândul oamenilor care au vazut că colegii lor au căzut in timpul concedierilor din anii 1980 și începutul anilor 1990. În general, aspectul comod nu a fost niciodată menit să înlocuiască îmbrăcămintea tradițională de lucru de luni până la joi ".

Sweeney a folosit cuvintele lui Michael Zolnierczyk, director de vânzări și marketing la Model Apparel, Charleroi, Pennsylvania, care a declarat că "mișcarea hainelor comode a început cu aproximativ cinci ani în urmă în Los Angeles cu firme precum Levi Strauss, Liz Claiborne." Alte resurse spun că" nașterea zilelor de îmbrăcăminte este. . . datorată, în parte, companiilor de înaltă tehnologie din Silicon Valley din California, care, atunci când au început acum 30 de ani, au angajat în principal oameni din medii cu guler albastru ".

În ciuda acestei abordări mai obiective a întregii probleme a îmbrăcămintei de afaceri ocazionale, există și cei care consideră că schimbarea a avut loc din mai multe motive subiective. "Îmbrăcămintea obișnuită poate fi rezultatul a două tendințe distincte: o revenire la eleganță ca o modalitate de a transporta profesionalismul și o relaxare a codurilor oficiale de îmbrăcăminte, așa cum este demonstrat cazul de zile de vineri ocazionale ". Mișcarea de îmbrăcăminte este la fel de simbolică, deoarece este rezultatul unei gestionări indulgente. Rădăcinile sale sunt urmărite de mișcarea egalitaristă care a început să pătrundă în industrie la începutul anilor 1980, ducând la ideile actuale de "teamwork" și "empowerment." Ideea a fost aceea de a reduce sau elimina distincția de clasă, indiferent de rang, salariu sau poziție corporativă. Kaplan-Leiserson citează pe Judith Rasband: ”afacerea obișnuită nu are legătură cu moda. E vorba de întreaga <comodizare> a Americii care a început în anii 1960. Este vorba despre declinul general al civilității." "Stilul vestimentar de aici poate fi legat de volatilitatea pieței muncii în ultimii ani. Nu puteți susține un cod de îmbrăcăminte ridicat în timpul unei perioade de instabilitate " În ansamblu, consensul esențial este că în trecutul recent s-a înregistrat o creștere a costumului comod.

Indiferent dacă această creștere a utilizării costumului comod în lumea afacerilor va avea un efect asupra performanței persoanelor fizice, este o problemă dezbătută. Unele surse sugerează că nu există nici un fel posibil ca acest lucru să aibă un efect asupra performanței muncii. "Este puțin probabil ca și calitățile estetice ale diferitelor caracteristici fizice să aibă vreun efect asupra performanței". " John Molloy afirmă că mișcarea către îmbrăcăminte de birou informală este strict un fenomen american care nu arată semne de capturare în altă parte a lumii.” El adaugă: "oamenii de afaceri din întreaga lume, în special în afara S.U.A., sunt extrem de conservatori. Aceasta nu se va schimba ".

Alte resurse par să creadă că un efect asupra performanței muncii din cauza hainelor comode este o posibilitate reală. "Această ocazie nu va fi îmbunătățită prin această abatere de la formal la semicomod. Un sentiment de ocazie și capacitatea de a se îmbrăca în mod corespunzător pentru aceasta sunt printre rafinamentele civilizației. "Casual", un cuvânt a cărui semnificație este foarte abuzată în zilele noastre, prea des înseamnă slăbiciune. În acest context, este vorba de un pas scurt de la un costum de afaceri la o jachetă sport "(Horn, 1975, p. 59). "În cercetarea pe care am făcut-o, adevărul este dacă te simți mai bine și ești mai confortabil, vei fi mai productiv"

De asemenea, relevanți sunt acei informatori care au opinii destul de imparțiale cu privire la această problemă. Ei cred că poate exista o schimbare, dar dacă acest lucru va fi important este discutabil. Michael Evans, purtătorul de cuvânt al Burger King, a comentat după distrugerea uraganului Andrew în 1992, a forțat oamenii să vină să lucreze în haine comode: "Am aflat că nu trebuie să poarte uniformă pentru a-și face treaba. Nu ești ceea ce arăți – ești ceea ce poți face "

Studentul de drept, Ronald Jacobs spune: "Îmi place să mă îmbrac și mă simt mult mai bine când sunt îmbrăcat profesionist la locul de muncă. Hainele obișnuite pot fi puțin mai confortabile, dar nici costumul nu este incomod. Cred ca oamenii arata mai bine cand sunt imbracați bine. De asemenea, elimină confuzia cu privire la ceea ce trebuie să poarte". Cu aceste atitudini cu privire la existența sau nu a vreunui efect, este interesant să vedem din alte surse care ar putea fi aceste efecte.

Efecte pozitive

Deși tendința de a avea o haină obișnuită în lumea afacerilor a crescut, aceasta nu înseamnă că schimbarea a fost rea. Mai multe surse participă la revendicări în ceea ce privește rezultatele pozitive ale adoptării ocazionale a afacerilor. "Unele dintre avantajele cele mai frecvente includ îmbunătățirea moralei angajaților, lipsa costurilor pentru angajator, creșterea productivității muncitorilor, comunicarea mai deschisă între angajați și manageri, economii de costuri pentru angajați, deoarece uzura obișnuită a afacerilor este mai puțin costisitoare și îmbunătățește calitatea muncii”.

Angajații înșiși se bucură de această modificare în lumea corporațiilor tradiționale. Ei au observat anumite efecte pozitive la locul de muncă. Un sondaj național al atitudinii angajaților de birou față de haina obișnuită arată că "41% au simțit îmbrăcămintea obișnuită îmbunătățind productivitatea muncitorilor, în timp ce doar 4% au perceput un impact negativ. . . . 51% au spus că au făcut cea mai bună muncă atunci când s-au îmbrăcat în mod obișnuit. Mulți angajați cred, de asemenea, că haina obișnuită îi face mai eficienți. Într-un sondaj efectuat de USA Today, în 1998, 64% dintre respondenți au declarat că lucrează mai eficient atunci când poartă haine obișnuite. "Marea majoritate a angajaților chestionați au considerat că îmbrăcămintea a avut ca rezultat o varietate de beneficii, inclusiv confort, camaraderie crescută și medii de lucru mai bune". Un sondaj dintr-un eșantion de 1.540 de funcționari publici ilustrează faptul că aproximativ 60% sunt de acord că "îmbrăcămintea obișnuită la locul de muncă crește productivitatea".

Corporațiile, ca organism, văd unele beneficii constructive în ceea ce privește indemnizațiile ocazionale de îmbrăcăminte pe care le-au pus în aplicare. "Un asistent al departamentului de resurse umane Deloitte a declarat că politica de îmbrăcăminte este un beneficiu suplimentar și un stimulent moral. El simte că angajații cu cât sunt mai confortabili, cu atât vor fi mai productivi". Companiile câștigă prin crearea unei forțe de muncă care se simte mai flexibilă și mai productivă. Îmbrăcămintea ocazională creează, de asemenea, un sentiment de libertate pentru angajați. Mulți oameni simt că "îmbracarea ocazională poate duce la atitudini mai bune cu privire la muncă, o spontaneitate mai mare și îmbunătățirea relațiilor dintre angajați".

Efecte negative

 Deși efectele pozitive ale îmbrăcămintei comode asupra performanței la locul de muncă sunt bune, există o altă parte a monedei. Multe surse au observat o scădere a performanței muncii de la începutul acestei tendințe. "Creșterea" utilizării hainei comode "la locul de muncă a dus la atitudini obișnuite și lipsa de decoruri de birou". Industria de îmbrăcăminte pentru bărbați personalizată citează două studii recente pentru a-și valida convingerea că "obiceiurile obișnuite de îmbrăcăminte în mediul de lucru nu promovează sau încurajează productivitatea". După studierea a 500 de firme în 1997 și 1998, psihologul de cercetare, Jeffrey L. Magee, a ajuns la presupunerea că "haina obișnuită continuu duce la maniere relaxate, morală relaxată și productivitate relaxată. . . [și] acea haină relaxată a condus la o creștere a litigiilor, o scădere a loialității companiilor și o creștere a întârzierii ".

"Modul în care priviți afectează direct modul în care credeți, simțiți și acționați". De-a lungul acelorași linii, există o explicație în spatele acestei tendințe de a "scăpa". "Când se relaxează codurile de îmbrăcăminte, conducerea trebuie să clarifice distincția dintre comod și elegant, în special în S.U.A. Spre deosebire de europeni, majoritatea americanilor nu au avut niciodată o tradiție de îmbrăcăminte elegantă – comodă Când nu este în costum și cravată, bărbatul american adoptă de multe ori ceea ce Leitia Baldrige numește "atitudinea de halat", definită astfel: "Sunt confortabil și asta este tot ce contează". Îmbrăcămintea obișnuită la locul de muncă poate duce la scăderea eticii și productivității. Există o teamă că haina obișnuită face angajații prea confortabili și nu suficient de profesioniști. "Când purtați îmbrăcămintea obișnuită, natura umană spune că veți acționa un pic mai puțin obișnuit".

Aproape mai rău decât deteriorarea productivității în cadrul biroului, este posibilitatea ca eficacitatea cu publicul companiei să fie afectată. "Imaginea profesională a lucrătorilor poate fi slăbită dacă clienții consideră că angajații sunt prea obișnuiți pentru a li se încredința afacerea". "Ceea ce aud de la clienții mei este că lucrătorii nu descifrează diferența dintre a fi acasă și a fi la serviciu. Cred că gândul inițial a fost că oamenii ar fi mai obișnuiți și poate că e în regulă într-o afacere .com sau mai creativă, dar dacă vorbim de avocați sau contabili, nu cred că este corect. Am auzit glume de la oameni. . . ei plătesc un avocat de 300 de dolari pe oră, [și] nu vor să-l vadă îmbrăct în khaki și o cămașă de polo ".

Rezultate observate

 Cu toate aceste informații despre efectele hainei comode, întrebarea este dacă managerii observă sau nu. "Este un manager rar care nu-și dă seama că aspectul afectează credibilitatea la locul de muncă". Cu toate acestea, dacă managerii observă sau nu că există un efect, pot, la rândul lor, să descifreze ce efect are acest lucru?

Multe companii care oferă bani pentru îmbrăcăminte ocazionale angajaților lor "declară că îmbrăcarea hainelor ocazionale poate spori moralul, îmbunătăți calitatea, încuraja comunicarea mai deschisă și crește productivitatea, creând un mediu de lucru mai confortabil" (McPherson, 1997, p. 137). "Managerii (Resurselor Umane) au menționat creșterea moralei și productivității angajaților și oportunitatea de a folosi haina obișnuită ca instrument de recrutare și reținere" (Kaplan-Leiserson, 2000, p. 38). Din cauza acestei tendințe, "multe companii au decis să adopte o politică comercială obișnuită după ce au respectat o tendință națională" (McPherson, 1997, p. 136).

Managerii remarcă unele dintre efectele pozitive discutate mai devreme și adoptă programe de îmbrăcăminte comodă pentru propriile birouri. "Zilele de îmbrăcăminte obișnuită sunt folosite de companii pentru a stimula moralul, a îmbunătăți comunicarea și a recompensa angajații" (McPherson, 1997, p. 136). Cu toate acestea, "în timp ce hainele pot părea comune multor manageri, nu este atât de simplu. . . din cauza gustului individual. Întotdeauna va fi subiectiv. Nu văd că este o problemă cu care nu trebuie să ne luptăm "(Sweeney, 1999, p. 39).

Problema privind efectul hainei comode asupra performanței locului de muncă este încă foarte imprevizibilă. "Chiar și într-o situație de guler albastru, atunci când îmbrăcămintea este permisă să fie mai comodă, nivelul de serviciu este, de asemenea, mai comod. . . . Dacă vorbiți la telefon și dacă un client intră, este mai probabil să închideți imediat telefonul dacă sunteți într-un costum "(Billups, 2000, p. 31). "Managerii ar trebui să arate mai mult profesionalismul, performanța și productivitatea ca atribute personale care contează cu adevărat la locul de muncă. Un angajat ar trebui să poată ieși ca profesionist fără a trebui să se îmbrace ca unul "(McPherson, 1997, p. 146).

Conștientizarea unei scăderi a productivității

 "Companiile din prima linie a programelor de îmbunătățire a productivității consideră că un climat favorabil al companiei este un alt element esențial al îmbunătățirii eficiente a productivității. Potrivit mai multor companii, un element important al acestui climat este conștientizarea productivității. Pentru a dezvolta un climat al companiei care să conducă la promovarea productivității, membrii organizației, managerii, supraveghetorii și angajații trebuie să fie conștienți de problema productivității. Ei trebuie să știe ce înseamnă productivitatea, ce înseamnă locurile lor de muncă și companiile și cum poate fi măsurată și îmbunătățită "(Buehler & Shetty, 1981, p. 236). Conștientizarea modului în care îmbrăcămintea afectează performanța unei persoane este esențială, iar curiozitatea cu privire la locul unde va conduce a existat o vreme. Ralph Waldo Emerson a comentat: "M-am întrebat cât timp bărbații își vor păstra rândurile dacă se va renunța la haine" (Kaplan-Leiserson, 2000, p. 38). "Angajatorii sunt, de asemenea, împărțiți pe chestiunea dacă o haină mai relaxată duce la un comportament relaxat sau o productivitate mai mare. Ancheta anuală a locului de muncă de către firma de avocatură pentru ocuparea forței de muncă Jackson Lewis a constatat că 40% dintre cei 1.000 de respondenți au declarat că relaxarea codului de îmbrăcăminte a îmbunătățit productivitatea. Cu toate acestea, 44% au spus că întârzierea și absenteismul au crescut de când s-au adăugat politicile de confecționare "(" How Casual Dress ", 2000, p. 8). Aceste procente sugerează că există o scădere mai accentuată a productivității decât imaginea unui moral îmbunătățit.

"Studiul din 1999 realizat de firma de avocatură Jackson Lewis a constatat că 44% dintre directorii de resurse umane au observat mai multă întârziere și absenteism după ce au implementat o politică oficială de îmbrăcăminte comodă" (Kaplan-Leiserson, 2000, p. 39). În ciuda acestor rezultate de cercetare, unele companii încă nu văd productivitatea ca o problemă importantă. Atmosfera pozitivă crescută produce un sentiment de plăcere din relaxarea codului de îmbrăcăminte, mai degrabă decât alarma profesională. "Cred că oamenii, atunci când nu au legături în jurul gâtului, au tendința să se simtă puțin mai bine. Este un adevărat moral pe aici. Dot-coms vinde garderoba comodă, și uneori ne luptăm pentru talentul de top "(Stein, 2000, p. E1).

Alte surse fac declarații drastice și pline de stări legate de situația pe care o observă. "America de corporație nu este cu adevărat mulțumită de efectele pe care le-a avut îmbrăcămintea comodă" (Stein, 2000, p. E1). Prin urmare, cercetările sugerează că perspectiva asupra efectului de îmbrăcăminte asupra performanței la locul de muncă este variată. Angajatorii îmbrățișează perspective largi privind percepțiile lor, precum și rațiunea lor pentru percepții.

Metodă

Scopul studiului a fost acela de a determina dacă supraveghetorii studenților selectați au experimentat o scădere a performanței angajaților lor din cauza relaxării codului de îmbrăcăminte din campus. Din generalizarea acestui scop, s-au citat următoarele întrebări de cercetare:

1. Care este efectul îmbrăcămintei asupra performanței la locul de muncă?

2. Sunt supraveghetorii conștienți de scăderea performanței angajaților lor din cauza relaxării codului de îmbrăcăminte din campus?

Colectare de date

 Instrumentul de sondaj folosit în acest studiu a fost acela de a determina dacă supraveghetorii studenților selectați la studiile de masterat au experimentat o scădere a performanței angajaților lor din cauza relaxării codului de îmbrăcăminte din campus. Datele demografice au fost solicitate în plus față de răspunsurile la instrumentul de anchetă de tip Likert cu șase întrebări. Instrumentul de anchetă a fost distribuit supraveghetorilor studenților selectați în primăvara anului 2018 și a revenit prin intermediul sistemului de e-mail din campus.

CAPITOLUL IV. UNIFORMELE ȘI EFECTELE SALE ASUPRA COMPORTAMENTELOR

4.1 Uniformele si semnificația acestora

Uniformele reprezintă una din trăsăturile care joacă un rol important în recunoașterea companiei, ca și impactul acesteia asupra incidenței feedback-ului clientului. Acestea reprezintă o parte importantă a imaginii corporative a unei companii sau a unei instituții. Uniformele sunt la fel de importante ca o parte din construirea unui profil al companiei ca imaginea grafică a companiei, activitățile de marketing și publicitate, în publicitatea tipărită sau pe site-ul web, precum și stilul de design interior și exterior al companiei. Comunicarea mesajului de îmbrăcăminte are o puternică influență socială, economică și politică. Acest tip de comunicare este vital în mediul de afaceri ca o parte importantă a identității vizuale corporative. Aceasta se exprimă prin normele estetice ale îmbrăcămintei, care sunt transformate prin proporții de culoare. Îngrijirea trebuie făcută cu mai mult decât culori. Si silueta este importantă. Ambele afectează acceptabilitatea imaginii în rândul angajaților și, ca rezultat, imaginea companiei. Funcționalitatea țesăturilor și a modelelor a căror linii sunt adaptate la nevoile mișcării în diferite locuri de muncă este esențială pentru bunăstarea uzurii zilnice în diferite condiții meteorologice. Produsul poate fi de succes numai dacă include echilibrul corect între modă, tendințe, aspecte culturale, estetică, ergonomie, viața produsului, siguranță și preț, concepute ținând seama de utilizatorii uniformelor și de imaginea lor, pentru a crea o comunicare puternică în societate.

O uniformă reprezintă un grup de îmbrăcăminte combinată interconectată purtată împreună care este prescrisă pentru servicii individuale pentru toți membrii anumitor grupuri de persoane. Uniforme moderne utilizate: forțe armate, organizații de servicii de urgență (poliție, apărare civilă, incendiu și securitate), organizații de lucru (asistenți de îngrijire, personal medical), complexe de catering și hoteluri și altele (de exemplu, copiii școlari, prizonieri). În plus față de caracteristicile de bază ale îmbrăcăminții al căror scop principal este de a ne proteja de frig, căldură, accidente și alte influențe negative, cum ar fi: protejarea împotriva daunelor provocate de sport, muncă, dușmani umani și animale și riscurile fizice și psihologice 1930), rolul uniformei este, de asemenea, să marcheze un grup de oameni. Semnificația este că o uniformă este îmbrăcămintea de lucru și indică apartenența la un grup într-un mediu social. Acest lucru poate afecta subconstient relația persoanei care poartă uniforma cu societatea.

Mulți autori au analizat moda și îmbrăcămintea din diferite unghiuri, cu uniforme menționate periferic sau ca subiect de focalizare îngustă. Pe scurt, M. Bernard, în cartea sa "Moda ca comunicare", clarifică diferitele aspecte ale modei și îmbrăcămintei: în societățile capitaliste occidentale haina confirmă apartenența la diferite grupuri sociale și culturale, dar stabilește și identitatea personală. Moda, cu diferite combinații de îmbrăcăminte, permite și încurajează alegerea individuală și, prin urmare, diseminarea și dezvoltarea identității personale. Uniformele au superioritate față de personalitatea individului. Aceasta este puterea de comunicare și reprezentare a unei anumite întreprinderi sau grup. Distincția individului din cadrul grupului este văzută în termeni de coduri poziționale, clase de prescriere sau funcții în cadrul unui anumit serviciu. Este totuși posibil ca un individ să iasă în evidență din cauza specificului personal în ceea ce privește identitatea individuală, însă uniformitatea o reduce foarte mult. În concluzie cu privire la corelarea individului cu grupul uniformizat în ceea ce privește proiectarea identității societății, se poate spune că uniforma creează un grup în care indivizii nu se disting, în schimb, preluând imaginea uniformă.

Îmbrăcămintea destinată utilizării individuale combină imaginile pentru a forma mesajul designerului de îmbrăcăminte, producătorului, purtătorilor și trecătorilor. Fiecare adaugă ponderea sa la crearea și transformarea mesajelor transmise prin moda și îmbrăcăminte. Pentru a urmări acest gând, imaginea finală a purtătorului este compusă dintr-o combinație de îmbrăcăminte care afectează fiecare individ. Prin urmare, în alegerea imaginii lor, ele creează o uniformă a libertății. Această libertate de combinare este limitată numai la client, proiectant și producător. Regulile privind îmbrăcarea articolelor de îmbrăcăminte sunt reglementate numai de ceea ce este prescris ca fiind acceptabil pentru o anumită perioadă sau ocazie.

Proiectarea uniformelor, comparativ cu crearea altor produse care apar pe piața liberă, este parțial diferită deoarece clientul este cunoscut, nevoile sunt exprimate în mod clar. În proiectarea uniformelor, moda și tendința sunt subordonate funcției și mișcării. O importanță capitală este simțul bun al uniformei. Acest lucru pune un accent puternic pe ergonomie, probabil soluții multifuncționale care oferă noi dimensiuni ale îmbrăcămintei. Nu trebuie să uităm că hainele uniforme sunt purtate zilnic. Acest lucru face important ca țesăturile să aibă proprietăți pentru a rezista la uzura zilnică în diferite condiții meteorologice. Funcționalitatea țesăturii trebuie să se îmbine perfect cu funcția de proiectare, liniile căreia sunt adaptate nevoilor de mișcare în diferite locuri de muncă. Textilele, a căror dezvoltare se îndreaptă către așa-numitele materiale inteligente, sunt luate în considerare pentru a ține cont de nevoile speciale ale situațiilor de urgență. Ele sunt din ce în ce mai dezvoltate cu proprietăți extraordinare legate de integrarea hainelor uniforme.

Comunicarea simbolică, așa cum este exprimată prin uniforme, are trei teme: în primul rând, uniforme civile ca urmare a unui proces social dinamic; în al doilea rând, explorarea mecanismului de comunicare referitor la procesul complex de percepție și scop al uniformelor; și în al treilea rând, o discuție a diverselor forme de uniforme simbolice. Prima temă se referă la înțelegerea unui context real și a explicațiilor referitoare la uniformele de stat și administrative ca simbol al schimburilor ierarhice și politice de-a lungul istoriei. A doua temă tratează uniforma civilă ca simbol al puterii politice, al diferențelor sociale și al organizațiilor culturale ale lumii. Această parte a discuției s-a axat pe percepția contradictorie a uniformelor civile ca simbol al puterii. În cea de-a treia discuție, ne putem concentra pe percepția îmbrăcămintei uniforme din mai multe unghiuri,: Uniforme ca un vis și iluzie, care subliniază un sentiment de uniforme ca o performanță; Arhitectură a corpului uniformizat, armament și dezarmare și în timp real.

Hainele reprezintă legătura de comunicare cu compania. "Protecția, camuflajul, decența sau obscenitățile sunt modalități de comunicare a unei poziții în organizarea culturală și socială, deci și alți membri ai acestei organizații, precum și cei din afara lor". Unele utilizări ale îmbrăcămintei, cum ar fi comunicarea funcției, se aplică tuturor articolelor de îmbrăcăminte, inclusiv uniformelor. Unul dintre exemplele acestui tip de comunicare este individualitatea. Uniformele nu comunică un mesaj de individualitate, ci unul de identitate de grup.

Alte implicații de comunicare ale uniformelor care trebuie menționate includ valoarea socială sau statutul purtătorului demonstrat de uniforma lor. Ele nu aparțin doar grupului sau serviciului pe care îl poartă uniforma, ci și clasei sau poziției pe care o ocupă persoana în cadrul grupului uniformizat. De asemenea, este clar că îmbrăcămintea uniformă prezintă roluri sociale. Autorul M. Bernard scrie: "Îmbrăcămintea și moda pot fi folosite pentru a indica sau a defini rolurile sociale pe care le au oamenii. Ele pot fi un semn că o persoană îndeplinește un anumit rol. Există afirmații potrivit cărora hainele diferite și diferitele tipuri de îmbrăcăminte, în măsura în care sunt purtate de persoane diferite, asigură că interacțiunea socială are loc mai ușor decât s-ar întâmpla în alt mod, de exemplu hainele purtate de medicii de spital, portari, vizitatori și pacienți proclamă rolul persoanelor care le poartă, este necesar să cunoaștem rolul unei persoane pentru a se comporta în mod corespunzător față de ele. Această utilizare a uniformei ca și comunicare poate fi văzută și în ceea ce privește puterea sau statutul economic. Uniformele, în măsura în care sugerează valoare sau statut economic, arată la ce fel de servicii ar trebui să ne așteptăm de la un individ.

Conceptul de design al uniformelor depinde de dorințele și cerințele clientului. Abordările și metodele de luare a deciziilor sunt subordonate în ceea ce privește dacă clientul este, de exemplu, o instituție precum poliția, armata, gardienii, polițiștii de securitate sau alte autorități de aplicare a legii. Îmbrăcămintea lor trebuie să includă siguranța, funcționalitatea și alte proprietăți, în funcție de serviciul pe care îl poartă purtătorul și de scopul îmbrăcăminții. Când vine vorba de companii precum băncile, oficiile poștale etc. hainele pot proiecta încrederea și ordinea. Sectorul turistic este mai relaxat și îmbrăcămintea mai vibrantă poate fi introdusă în mai multe combinații variate, deși în acest sector există multe servicii diferite, de ex. într-un hotel unde o echipă de profesioniști complet diferită, care desfășoară activități foarte diferite (bucătar, chelner, recepționer etc.) colaborează și, prin urmare, au o serie de cerințe, unele similare și unele foarte diferite.

În sport există o mulțime de energie și culorile vibrante și clare sunt adesea parte a creării unei imagini sportive. Acele cluburi care au reușit să construiască o recunoaștere vizuală puternică au realizat acest lucru printr-o comunicare eficientă prin uniformele lor. În consecință, fiecare fan al unui club sportiv, în numele acestuia, se identifică cu imaginea vizuală a îmbrăcămintei și simte o legătură cu culoarea și silueta, detalii care sunt specifice acelui club. O asociație similară poate fi detectată prin vizualizarea angajaților în toate celelalte companii ale căror imagini sunt imediat recunoscute. La nivel național, îmbrăcămintea sportivă include adesea crearea unui caracter sau simbol subsidiar care reprezintă țara. Acest lucru poate avea un efect asupra culorilor, liniilor, desenelor și aplicațiilor pentru logo-uri. Indiferent de tipul de uniformă, informațiile pe care designerul le primește de la abonat sunt cele mai importante. De asemenea, este foarte semnificativ feedbackul privind prezentarea prototipului pentru a demonstra conceptul și, în cele din urmă, evaluarea purtării îmbrăcămintei care servește pentru a informa viitoarea lucrare. În instituțiile mai mari, un grup de lucru este responsabil pentru o astfel de dezvoltare. La o scară mai mică, individul este responsabil. Ambele formează o legătură între idei și transmiterea de informații către utilizatorii finali.

4.2 Uniforma școlară

Începutul secolului al XXI-lea găsește societatea americană divizată brusc și cultura americană în mijlocul tulburărilor; forțele motrice din spatele acestor schimbări sunt individualismul, multiculturalismul și politica de gen și orientarea sexuală. Ca urmare, structura socială și ceea ce au fost odată valori tradiționale au fost abandonate pentru corectitudinea politică. Aceste schimbări de la tradiție au avut cel mai profund efect asupra structurii familiei americane. Începând cu anii 1960, procentul gospodăriilor cu sex feminin a crescut în mod dramatic, în timp ce procentul gospodăriilor cu cupluri căsătorite a scăzut. Aceste schimbări în structura familiei sunt cele mai dramatice dacă se examinează aranjamentele de viață ale copiilor.

În 1960, pentru toți copiii sub 18 ani, 90% trăiau în familii de cupluri căsătorite, în timp ce 6,1% locuiau în familii numai cu femei (Biroul Recensământului din SUA, 1991). În schimb, până în 1990, 72,5% din toți copiii cu vârsta sub 18 ani locuiau în familii care nu aveau mamă (Biroul Recensământului din SUA, 1991). Cercetările arată că această tendință are implicații serioase potențiale pentru bunăstarea emoțională și socială a copiilor din America, deoarece lipsa de roluri și relații de familie implică absența unui control care crește probabilitatea ca copiii să se comporte compromițător. Copiii din casele rupte sau mediile instabile de domiciliu, în care există o discordie maritală între membrii familiei sau o gospodărie unică-mamă, de obicei trec printr-un proces de socializare diferit de acei copii proveniți din familii cu 2 părinți. Mediile instabile oferă mai puține oportunități pentru a crea un atașament puternic între copil și părinte din cauza absenței controlului și, astfel, reduce capacitatea părintelui de a condiționa copilul să-și internalizeze regulile convenționale (Wilkinson, 1980). Alte cercetări arată că persoanele implicate în relațiile din cadrul familiei sunt mai susceptibile de a se conforma normelor deoarece abaterea le amenință; astfel, structura vieții de familie și calitatea atașamentului parental determină probabilitatea angajării unui copil în comportament deviant (Wells, 1978). Delincvența poate fi văzută ca o condiție în care normele și valorile tradiționale social acceptate nu au fost încorporate sau internalizate personal ca ghiduri viabile pentru comportamentul individual (Hudak, Ander & Allen, 1980). Prin urmare, delincvența este o condiție prin care s-a produs o defalcare în procesul de socializare. Socializarea sau integrarea copilului în societate este un proces dinamic care se caracterizează prin dezvoltarea unor modele de valoare acceptate social (Rokeach, 1973). Delincvența este mai probabilă atunci când dezvoltarea normativă este incompletă și atunci când copiii nu reușesc să se distingă de greșit, nu se simt prea puțin sau deloc obligați față de standardele de comportament și nu respectă deloc drepturile și bunăstarea celorlalți (Wells, 1978). Un efect direct al defalcării procesului de socializare este evident în școlile publice, unde riscul de victimizare a studenților pe motive de școală crește rapid. În 1991, infracțiunile personale cu victimele minore au avut loc cel mai frecvent în școală sau în proprietatea școlară (Snyder & Sickmund, 1995).

Uniformele sporesc afilierea elevilor la școală și îmbunătățesc spiritul școlii și mândria (Stanley, 1996). Restructurarea pe nivel mediu urmărește, de asemenea, crearea unei atmosfere adecvate dezvoltării. Uniformele pot ușura multe dintre presiunile asupra elevilor, ceea ce face ca aceasta să fie o perioadă de creștere deosebit de dificilă. Școlile trebuie să creeze un mediu în care elevii se pot simți confortabil și conectați la școală, iar uniformele s-au dovedit a fi o parte eficientă a acestor eforturi. Unii studenți consideră școala o arenă în care să afișeze cele mai noi mode, iar studenții au fost uciși sau răniți grav de către alți studenți care doresc ceea ce poartă (Caruso, 1996). Concurența asupra apariției poate avea drept rezultat lupte, furturi și chiar crimă. Acest lucru a survenit nu numai printre studenții înscriși, dar și printre colegii neînscriși. Elevii ale căror familii nu își pot permite să le cumpere hainele pe care le doresc pot să se întoarcă la activități ilegale pentru a obține banii pentru a cumpăra aceste articole.

Uniformele școlare par să producă metode similare de comunicare cu coduri de culori. S-au raportat, de asemenea, uniforme școlare care sporesc participarea studenților și reduc numărul de distragere a atenției care îi împiedică pe elevi să se concentreze asupra educației prin eliminarea competiției pentru a avea hainele cele mai de dorit (Caruso, 1996). Când toți elevii poartă aceeași tinuă, ei sunt mai puțin preocupați de modul în care arată și de modul în care se potrivesc cu colegii lor; astfel, ei se pot concentra pe munca lor. Uniformele au fost, de asemenea, raportate pentru a crește stima de sine elevilor și încrederea, deoarece elevii pot dezvolta sentimente puternice de inferioritate atunci când simt că nu au hainele corespunzătoare (Caruso, 1996). Elevii sunt adesea prejudiciați împotriva colegilor de clasă care nu au haine cu nume de marcă populare sau care poartă haine second-hand. Aceste atitudini, fie deliberate, fie accidentale, sunt cel mai adesea distructive pentru cei care le dețin și sunt devastatoare pentru destinatarii cărora li se adresează. În sfârșit, și poate cel mai important, uniformele școlare pot îmbunătăți comportamentul la clasă și pot crea un sentiment de apartenență la școală (Caruso, 1996). Cercetările sociologice au constatat că contextul școlii elementare sau liceului poate avea efecte specifice și de durată asupra ajustării psihosociale în timpul pubertății. Trecerea la lumea impersonală a liceului poate fi dificilă pentru copiii pubescenți (Simmons & Blyth, 1987). Mai multe evenimente biologice și sociale sunt asociate cu o ajustare a problemelor de creștere (Simmons, Burgeson, Carlton-Ford & Blyth, 1987). Psihologii sunt de acord că îmbrăcămintea și aspectul influențează comportamentul individual și de grup (Caruso, 1996). Îmbrăcămintea poate oferi indicii despre statutul persoanelor sau grupurilor, precum și o reflectare a valorilor. Valorile sunt standarde care, pe tot parcursul vieții și datorită schimbărilor continue în societate, sunt consolidate diferențiat de societate, de instituțiile societății și de persoane și grupuri de referință semnificative.

Prin urmare, valorile sunt pe deplin capabile să fie aranjate și rearanjate în mod continuu pe măsură ce sunt aplicate percepțiilor de sine, de alții și de îmbrăcăminte (Ball-Rokeach, Rokeach & Grube, 1984). Valorile personale sunt considerate a reprezenta credințele despre obiectivele dorite care sunt dezvoltate ca rezultat al proceselor de socializare (Rokeach, 1973). Valorile ar părea să reflecte mai direct presiunile de socializare diferențiate cu care se confruntă bărbații și femeile decât trăsăturile, comportamentele sau interesele de rol. De asemenea, este important de remarcat faptul că valorile personale, spre deosebire de trăsăturile și comportamentele de rol, posedă caracteristici motivaționale semnificative, care probabil vor energiza, selecta și conduce comportamentul în viitor (Kaiser, 1997). Cercetările arată că uniformele nu numai creează sentimentul de unitate și apartenență, ci și încurajează studenții să respecte un standard de grup (Caruso, 1996).

Prin urmare, prin implementarea politicilor uniforme școlare, școlile pot deveni instrumente eficiente de socializare și descurajare a comportamentului delincvent prin crearea unui nivel social social pentru studenți. Etichetele de designer, modelele de bandă și alte haine neadecvate pentru vârstă pot fi evitate. Uniformele pot, de asemenea, diminua cerințele părinților de a cumpăra cele mai recente modele.

4.3 Uniforma militară

O uniformă militară este o haină standardizată purtată de membrii forțelor armate și paramilitari din diverse națiuni. Vestimentația militară și stilurile militare au trecut prin schimbări mari de-a lungul secolelor, de la culori și elaborate la extrem de utilitare. Uniformele militare sub formă de haină standardizată și distinctivă, destinate identificării și afișării, sunt în mod tipic un semn al forțelor militare organizate, echipate de o autoritate centrală.

Ar trebui făcută o distincție între uniformele și îmbrăcămintea etnică. Dacă un anumit popor sau o cultură ar favoriza un stil de îmbrăcăminte distinctiv, acest lucru ar putea crea cu ușurință impresia unor războinici uniform îmbrăcați. Problema este complicată și mai mult de trăsăturile distinctive (arme, armuri, stil de luptă și haină nativă) ale unor clase de războinici deosebit de eficiente care sunt adesea copiate. Astfel, îmbrăcămintea distinctă și colorată a husarilor maghiari a devenit un model pentru unitățile hussar din întreaga Europă. Kilts și sporrans din clanul scoțian de munte au fost distilat în haină regimentală atunci când armata britanică a început să recruteze de la aceste grupuri tribale.

Mercenarii sau luptătorii neregulați ar putea, de asemenea, să-și dezvolte propriile moduri, care le-au separat de civili, dar nu erau chiar uniforme. Îmbrăcămintea Landsknechte-ului german din secolul al XVI-lea este un exemplu de modă militară distinctivă. Unitățile speciale, cum ar fi Zouaves, au dezvoltat uniforme nestandardizate pentru a le distinge de trupele liniei.

Există câteva încercări înregistrate de îmbrăcăminte uniformă în antichitate, depășind similitudinea de haină etnică sau tribală. Un exemplu este infanteria spaniolă a lui Hannibal, care purta tunici albe cu margini roșii. Alta este hoplite-ul spartan in haina ei rosie. Armata teracotă descoperită în mormântul primului împărat al Chinei (circa 200 î.Hr.) are o asemănare superficială, însă o examinare mai strânsă arată până la șapte stiluri diferite de armură, care nu par a fi standardizate în unități separate.

Legiunile Republicii Romane și Imperiului aveau o îmbrăcăminte și armuri destul de standardizate, în special de la începutul secolului I până la mijlocul secolului I, când a fost introdusă Lorica Segmentata (armură segmentată). Cu toate acestea, lipsa producției unificate pentru armata romană însemna că există încă diferențe considerabile în detaliu. Chiar și armura produsă în fabricile de stat a variat în funcție de provincia de origine. Scuturile au fost pictate în modele unice pentru a indica din ce grupă a fost un soldat. Fragmente de îmbrăcăminte supraviețuitoare și picturi în pereți indică faptul că tunica de bază a soldatului roman era de lână nevăzută (alb-alb) sau vopsită în roșu. Se știe că comandanții de rang înalt au purtat mantale și perne albe. Centurionii – comandanții secolului care au constituit coloana vertebrală lungă a legiunilor – s-au distins prin crestături transversale pe căștile lor, diverse ornamente de piept (phaleræ) corespunzătoare medalilor moderne și torțe (un simbol împrumutat de la galâni și folosit de asemenea ca premiul militar) și bastonul de viță de vie (Vitis) pe care îl purtau ca marcă a biroului lor.

În timp ce unele cohorturi auxiliare din perioada târzie romană purtaseră scuturi cu culori sau desene distinctive, nu există nici o dovadă că o legiune romană se deosebea de alta prin caracteristici altele decât numerele de pe piele acoperind scuturile lor.

Trupele tematice regulate (provinciale) și Tagmata (centrale) ale Imperiului Bizantin (East Roman) sunt primii soldați cunoscuți care au avut ceea ce ar putea fi acum considerat identificare regimentală sau unitate. În timpul secolului al X-lea, fiecare "banda" de cavalerie care alcătuiește aceste forțe este înregistrată ca având niște porumbei și alte distincții într-o culoare distinctivă. Ofițerii purtau o canelură sau un pekotarion de talie, care ar fi putut avea culori diferite în funcție de rang.

Sistemul feudal al Europei Occidentale a furnizat exemple de trăsături distinctive care denotă loialitatea față de un alt lord. Cu toate acestea, acestea rar au depășit culorile și modelele pictate pe scuturi sau brodate pe bluze. Ordinele de călugări militari, cum ar fi Cavalerii Templieri sau Hospitaler, purtau mantale de culoare albă (cu cruci roșii pe umăr) sau negru (cu cruci albe) peste modelul obișnuit de armură pentru perioadele lor. În ultima parte a perioadei medievale au început să apară cazuri de îmbrăcăminte standardizată pentru anumite campanii. Exemplele engleze includ straturile albe purtate de taxele Norfolk recrutate în 1296 și hainele verzi și albe care au identificat arcașii Cheshire în timpul secolului al XIV-lea.

Armatele foarte organizate ale Imperiului Otoman au folosit caracteristici distinctive ale hainăi pentru a distinge un corp sau o clasă de soldați de altul. Un exemplu ar fi pălăriile conice negre de pâslă purtate de cavaleria Deli de la începutul secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, costumul de bază era de obicei cel al grupului tribal sau al clasei sociale din care a fost desenată o anumită clasă de războinici. Ca atare, a fost suficient de variată pentru a nu se clasifica drept "uniformă" în sensul ulterior. Un sistem elaborat de standarde colorate a furnizat în mare măsură identificarea unității. Chiar și înfățișarea episcopilor era probabil să reflecte mijloacele și gusturile individuale, deși roșul era o culoare preferată, iar cămășile cu zarzla albă simțite erau asemănătoare. Abia după reorganizarea armatei otomane de către sultanul Mahmud al II-lea în anii 1820, a fost emisă o haină complet standardizată.

Într-o primă instanță de conștientizare a camuflajului, se spune că marinarii Romei imperiale au purtat tunici albastre / gri. Cu toate acestea, îmbrăcămintea uniformă nu era o caracteristică a navilor (cu excepția ofițerilor și marinelor) până în vremurile relativ recente. Acest lucru poate reflecta diferența considerabilă de roluri și condiții de serviciu între marinari și soldați.

În ianuarie 1857 sa luat decizia de a emite uniforme complete pentru ofițerii mici și marinari. Acestea au inclus caracteristici care încă pot fi recunoscute în uniforma de clasă I a ratingurilor din cadrul Marinei Regale moderne – în special gulerul albastru cu benzi albe, un șurub negru, un șurub alb și un jumper albastru sau alb. Pantalonii cu fundul "clopotului" au dispărut după cel de- al doilea război mondial .

Din cauza dominanței globale a Marinei Regale de la Trafalgar până la cel de-al Doilea Război Mondial, uniformele RN au devenit modelul pentru aproape toate celelalte nave. În timp ce au apărut anumite trăsături distinctive – cum ar fi pompul roșu purtat pe coroana marinei franceze, jacheta deschisă a marinei germane sau capul alb rotund al Marinei SUA – modelul general a rămas standard până la dezvoltarea specialiștilor sau platforme de protecție în timpul celui de-al doilea război mondial.

Stilurile și decorarea uniformelor militare au variat foarte mult cu statutul, imaginea și resursele armatei de-a lungul vremurilor. Îmbrăcămintea uniformă a devenit normă odată cu adoptarea sistemelor de regiment, inițial de către armata franceză la mijlocul secolului al XVII-lea. Înainte de 1600, câteva regimente germane și olandeze purtau haine roșii sau galbene. Începând cu anul 1626, o infanterie suedeză fusese eliberată cu haina de culoare standard sub Gustavus Adolphus (deci regimentele "galbene" sau "albastre"). Cu toate acestea, în principiu taxele din secolele 15 și 16 purtau vestimentație civilă și regimente erau îmbrăcate în detrimentul colonelilor lor, indiferent de stil și culori preferate de colonel. Chiar și gardienii regali ar fi uneori eliberați doar cu bluze distincte colorate sau brodate care să poarte haine obișnuite. Pentru a ajuta armatele să distingă prietenul de eșarfe de foame, ar fi purtate bucăți de frunziș sau alte identificări improvizate cunoscute sub denumirea de semne de câmp (O practică recunoscută în continuare de dreptul umanitar internațional și legile războiului ca semn distinctiv. Semnele de câmp au fost îndepărtate sau îmbrăcate cu ușurință , ca în exemplul lui John Smith un squir din partea regalistă care, la bătălia de la Edgehill, a pus pe fularul portocaliu al parlamentarilor și fără o mască mai elaborată a reușit să recupereze standardul regal pierdut din mâinile secretarului propriu al lui Earl of Essex .

În acest moment, cel puțin în Franța, caracterul general al articolelor de îmbrăcăminte și de îmbrăcăminte care urmau să fie purtate în diverse ocazii era strict reglementat de ordine. Dar uniformitatea îmbrăcămintei nu era de așteptat atâta timp cât sistemul de "înrolare" a predominat, iar soldații au fost luați și concediați la începutul și la sfârșitul fiecărei campanii. Începuturile uniformei se găsesc, așadar, în armatele cu adevărat naționale, în Indelta lui Gustav Adolphus și în armatele engleze ale războiului civil englez . În primii ani ai celui de-al doilea, deși coloneii mai bogați și-au uniformizat oamenii (cum ar fi, de exemplu, Marquessul "Whitecoats" din Newcastle și propriul salvamar de picior al regelui Charles, acoperit de roșu), rusticii și cetățenii s-au dovedit a fi război în hainele lor obișnuite, îmbrăcați în armură și centura de sabie. Dar în 1645 Parlamentul a ridicat o armată "pe cont propriu" pentru serviciu permanent, iar coloneii au devenit mai degrabă funcționari decât proprietari. Noua armată a modelului a fost îmbrăcată în costumul civil al vestimentarului, vestei, pantalonilor, ciorapilor și pantofilor (în cazul cavalerilor, cizmelor), dar cu o culoare distinctă în armata de roșu și cu fețe regimentale diferite culori și pantaloni de gri. Curând după aceea, casca a dispărut și locul său a fost preluat de o pălărie de culoare gri. Din blană a evoluat în cele din urmă tunica de la mijlocul secolului al XIX-lea, iar pălăria a devenit pălăria de o generație mai târzie, care, în general, a dispărut în deceniul 1800-1810 să reapară la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului al XX-lea, prin care timpul a avut forma sa originală de "pălărie de pălărie". Pentru serviciul în Irlanda, haina roșie a modelului Armatei Noi a fost schimbată pentru una dintre culorile roșcate, la fel cum stacojiul a dat drumul la kaki pentru serviciul indian în secolul al XIX-lea. Cavaleria (fiarele de fier), totuși, purtau haine de piele bătătorită și armuri după ce infanteria le abandonase.

În secolul al XVIII-lea, uniforma militară normală din Europa cuprindea o formă standardizată de îmbrăcăminte civilă ( pălărie de tricorn , haină lungă, vesta și pantaloni scurți ). O caracteristică militară distinctă au fost ghearele lungi de panza care au apărut până la jumătatea coapsei și au avut mai multe butoane. Haina a fost în mod surprinzător standardizată între armatele europene în contur și în general. Distincția se găsea în mod normal în culori (roșii pentru britanici și danezi, gri deschis, apoi alb pentru infanteria franceză, spaniolă și austriacă, albastru închis pentru prusaci și portughezi, verde pentru ruși etc.). În cadrul fiecărei armate diferitele regimente au fost distinse de obicei prin " fețe " – căptușeli, întoarceri și împletituri pe straturi în culori care erau distinctive pentru unul sau mai multe regimente. Regimentul regal de infanterie al armatei franceze, de exemplu, avea manșete de culoare albastru închis pe hainele sale alb-murdare. Într-o anumită măsură, funcțiile necesare unui anumit grup de soldați au fost reflectate în haina lor. Astfel, uniformele de artilerie din majoritatea armatelor erau, de obicei, de albastru închis – din motive practice, că manipularea pulberii neagră ar fi murdărit îmbrăcămintea mai colorată. Vrăjitorii de infanterie și trompetele de cavalerie aveau adesea culori "inverse", cu straturi de culoare ale fețelor și fețelor regimentale, culoarea straturilor regimentale.

Ofițerii (care plăteau pentru hainele lor) erau relativ încet să accepte uniforme. La sfârșitul secolului al XVII-lea ei erau adesea îmbrăcați în stiluri și culori individuale, în funcție de gustul și mijloacele proprii. Acest lucru se datorează parțial faptului că haina uniformă eliberată la rang și la dosar a fost considerată o formă de livrare – semnul unui servitor și degradarea față de membrii clasei sociale din care provin ofițerii. O practică timpurie în armatele franceze și în alte armate a fost aceea ca ofițerii să poarte haine de culoarea cu care se confruntă regimentele lor. Insignia de rang ca atare a fost necunoscuta pana in secolul al XVIII-lea. Gorgetul agățat de un lanț în jurul gâtului (și o ultimă supraviețuire a armurii medievale) a fost singurul semn universal recunoscut al unui ofițer, până când epoletele s-au dezvoltat din grupuri de panglici purtate anterior pe umăr. În armata britanică, ofițerii au fost obligați să adopte epoletele printr-un mandat de îmbrăcăminte din 1768. Chiar și atunci când uniformele ofițerilor au devenit obiectul unei reglementări detaliate, au rămas ușor de distins de cele ale altor rânduri, de calitatea și bogăția materialelor și garniturile utilizate. Plăcile de aur sau de argint pe pălării și hainele de ofițeri se potriveau, de obicei, cu bronzul sau cu cârpele numeroaselor butoane de îmbrăcăminte regimentale.

Noi uniforme au fost emise cu o frecvență surprinzătoare în unele armate din secolul al XVIII-lea (o dată pe an în serviciul britanic). Ar trebui totuși să se țină cont de faptul că un soldat trebuia să marcheze, să paradă, să lupte și uneori să doarmă în același îmbrăcăminte și să se elibereze rareori până la sfârșitul secolului.

Primii cincisprezece ani ai secolului al XIX-lea au influențat apariția uniformelor militare până în anii 1850. În special, unele uniforme franceze – în special cele ale regimentelor de cavalerie ale Gărzii Imperiale – sunt considerate printre cele mai izbitoare și distinctive ale timpului. Costul uniformelor franceze a variat foarte mult, variind de la 200-250 de franci pentru un costum de infanterie de linie la 2000 de franci pentru uniforma cuirassier. Cavalerii de la Gardă aveau nu mai puțin de 10 uniforme diferite. O justificare pentru costumele scumpe de paradă ale Gărzii a fost că vor conduce poporul națiunilor cucerite să considere uniformele franceze cu uimire fără rezerve. Ca o tendință generală, Franța și alte state europene și-au înlocuit bicornele cu shakos cu pene sau cu căști cocoșate

Vârful ornamental al uniformei militare a fost atins la începutul secolului al XIX-lea în Europa de Vest. Uneori, războaiele napoleoniene sunt identificate ca fiind acmea unor uniforme pline de culoare și ornamentate, însă, de fapt, câteva decenii de pace relativă care au urmat au fost un timp de mai multe stiluri decorative și ornamente. Soldatul napoleonic pe campanie a fost probabil să prezinte un aspect dezordonat și lipsit de caracter ca o haină necorespunzătoare pe timp de pace, sa deteriorat rapid sau a fost înlocuită cu orice substituenți locali erau disponibili. Până mai târziu, în secolul XX, coloranții erau primitivi, iar loturile de uniforme purtate de aceeași unitate ar putea prezenta nuanțe diferite, mai ales după expunerea la ploaie și soare. Uniformele albe populare printre multe armate prin secolele al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea s-au murdărit ușor și trebuiau să fie îndoite pentru a păstra orice aparență de curățenie. Verdele, cum sunt purtate de regimentele Jäger și Rifle, s-au dovedit deosebit de predispuse la decolorare până când coloranții chimici adecvați au fost concepuți în anii 1890. Soldații britanici erau cunoscuți pentru îmbrăcămintea roșie izbitoare (de aici și numele " Redcoats "). Aceasta era de fapt o nuanță destul de plictisitoare de roșu nebun până la adoptarea generală a cărămizii pentru tunici în anii 1870. Revoluția industrială americană a început în Valea Blackstone , din Massachusetts și Rhode Island , cu textile începând din 1791. Printre cei mai vechi producători de uniforme militare americane se afla Capron Mills de la Uxbridge, Massachusetts din 1820.

4.4 Uniforma religioasă

Îmbrăcămintea religioasă este îmbrăcăminte care este purtată în conformitate cu practica religioasă, tradiție sau semnificație pentru un grup de credință. Acestea includ îmbrăcăminte clericală, cum ar fi cusute, obiceiul religios, hainele și alte veșminte. Accesorii includ pălării, inele de nuntă , crucifixuri etc.

Creștinism

Veșmintele sunt articole de îmbrăcăminte liturgice și articole asociate în primul rând cu religiile creștine, în special ritul latin și alți romano-catolici, ortodocși ortodocși, anglicani , metodiști și biserici luterane. Alte grupuri folosesc de asemenea veșminte, însă acesta a fost un punct de controversă în Reforma Protestantă și, uneori, de atunci – în special în timpul controverselor ritualiste din Anglia din secolul al XIX-lea. Îmbrăcămintea clericală este o îmbrăcăminte non- liturgică purtată exclusiv de cler. Este distinct de veșminte prin faptul că nu este rezervat în mod specific serviciilor.

Aderenții Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (Biserica LDS) și alte secte din Ziua Multă a Sfintei Mișcări Sfinte Îndrăgostiți primesc adesea haine speciale la vârsta de 18 ani. Hainele, purtate mereu sub îmbrăcăminte tipică, datează din primele zile ale mormonismului , originare cu fondatorul și profetul lui Mormon , Joseph Smith, Jr. , și au evoluat de-a lungul timpului. Membrii cred că purtarea acestor articole de îmbrăcăminte le poate proteja de pericolul fizic și spiritual și le poate servi pentru a le reaminti de legămintele pe care le-au făcut cu Dumnezeu și cu Isus Hristos .

Islam

Rochia în Islam variază de la o țară la alta. Coranul sura An-Nur ("Lumina") prescrie modestie în rochie.

Vălul este declarat clar și recomandat în Coran, iar femeile musulmane o purtau pentru a-și păstra demnitatea, fără a-și arăta frumusețea (părul) altor bărbați decât soțul și familia lor.

În Coran, Allah spune: «O, Profet, spune nevestelor voastre și fiicelor voastre și femeilor credincioșilor să coboare peste ei o parte din hainele lor exterioare. Este mai bine ca ei să fie cunoscuți și să nu fie abuzați. Și Allah este iertător și milostiv. »Profetul Mohamed ia explicat musulmanilor și 1439 de ani în urmă, musulmanii se angajează la ordinele lui Allah.

Veilul este purtat în special din lumea islamică. Multe țări musulmane au adaptat voalul pentru cultura și tradițiile lor. De exemplu, există țări musulmane, cum ar fi Turcia, unde este comună o vesta. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că Niqab sau Burqa sau Khimar nu sunt purtate. În Arabia Saudită, Veilul, Niqab, Khimar și Burqa sunt tipice. În Afganistan și în părți ale Pakistanului burqa și Niqab sunt comune. În India, în Kashmir, femeile musulmane poartă Veilul și Khimarul. În Soudan, Indonezia și Malaezia, Veil, Khimar și Jilbab sunt mai frecvente.

Iudaism

O kippah este o acoperitoare de pânză acoperită de bărbați evrei în timpul rugăciunii sau al altor servicii ritualice. Unii îl poartă în fiecare zi. În Statele Unite, majoritatea sinagogilor și serviciilor funerare evreiești păstrează o gata de livrare de kipot pentru folosirea temporară a vizitatorilor care nu au adus unul.

Tzitzit sunt franjuri rituale speciale, sau ciucuri purtate de niște bărbați și băieți evrei. Tzitzit este atașat la cele patru colțuri ale talitului (șal de rugăciune evreiască).

Tichelul este o căciula purtată de niște femei evreiești. Unele femei le poartă în timpul rugăciunii și ritualurilor religioase; unele femei le poartă în fiecare zi.

Gartelul este o curea folosită de unii evrei în timpul rugăciunii. "Gartel" este idiș pentru "centură".

Unii bărbați evrei poartă o haină roșie în timpul rugăciunii și în alte ocazii specifice. Este în mod obișnuit purtată de către rabinii și liderul religios evreu în public. Blana este cunoscută sub numele de frak, sirtuk sau capotteh.

În misticismul evreiesc, purtând un șir roșu subțire (ca un tip de talisman ) este un obicei, despre care se crede că este asociat cu Cabala iudaismului , pentru a evita nenorocirea cauzată de un " ochi rău ". În idiș, șirul roșu este numit bindele de râu. Șnurul roșu în sine este de obicei realizat din fir subțire de vată roșie. Este purtat sau legat ca un tip de brățară sau "bandă" pe încheietura stângă a purtătorului (partea de primire).

5. MIJLOACE DE EXPRESIE VIZUALA- COSTUMUL FESTIV

5.1 Costumul popular românesc

Portul românesc, ca trăsături generale are aceeași asemănare pe tot cuprinsul țării, având desigur deosebiri de amănunte, cu schimbări de formă, croială sau doar de modul de folosire a pieptănăturii și a podoabelor. El are ca trăsătură esențială unitatea în varietate, diferitele costume fiind caracteristice regiunilor și zonelor respective.

Portul popular românesc își găsește rădăcinile în portul strămoșilor noștri traci, geți și daci și se aseamănă cu cel al popoarelor din Peninsula Balcanică, desigur cu deosebirile care constau în amănunte decorative și colorit. În decursul istoriei, structura și evoluția costumului popular românesc și-a păstrat nealterate caracteristicile esențiale. Pornind de la realizări artistice făcute cu materii prime produse în gospodăriile țăranilor, portul popular românesc a evoluat de-a lungul secolelor, dovedind o bogată măiestrie a țăranului român, atât în ornarea țesăturilor și a broderiilor, cât și în obținerea culorilor vegetale. Portul popular se diferențiază în funcție de anotimp, ocazii festive, vârstă și sex, adaptându-se ocupațiilor specifice fiecărei zone.

Astfel, în funcție de ocazie, costumul popular poate fi mai simplu, de exemplu cel folosit în timpul muncilor agricole, până la cel mai frumos ornat, cel folosit la nuntă. Diferența costumelor se reflectă și în funcție de categoriile de vârstă, astfel, cel al copiilor, deși ca tip de îmbrăcăminte e la fel, are anumite diferențe. De exemplu, la femei deosebirea constă în schimbarea gătelii capului, care diferă în cazul fetei nemăritate față de femeia căsătorită.

În general, costumul femeiesc e compus din: cămașă, poale și piesa care acoperă partea de la brâu în jos care se deosebește de la o regiune la alta. Ea are și denumiri diferite în funcție de forma ei și de zonă, astfel ea poate fi „catrință”, „vâlnic”, „fotă”, „opreg”. Aceste piese sunt țesute din lână, având ornamentație mai simplă sau mai complicată în funcție de ținut. Cămășile au aceleași părți ornamentale, cu unele deosebiri cromatice. O completare a portului femeiesc e marea varietate a gătelii capului care diferă de la o zonă la alta, chiar de la sat la sat, valoarea acestei găteli depinzând de frumusețea țesăturilor și a broderiilor sau a celorlalte podoabe în acest scop. Ele sunt compuse din: marame, năframe, cepse sau cununi. Alte piese ale costumului femeiesc sunt brâiele și betelele, care prezintă și ele deosebite realizări artistice. Caracteristic costumului femeiesc din toate regiunile constă în folosirea, ca fond, a culorii albe, a țesăturilor de in, cânepă și lână.

Costumul bărbătesc e mai simplu, compus dintr-o cămașă lungă în sudul și estul țării și mai scurtă în nord și vest, iar pantalonii în sud si est sunt lungi și strâmți iar în nordul și vestul țării sunt mai scurți și mai largi. Ei sunt confecționați din pânză sau postav țesut în casă. Peste cămașă bărbații își pun un brau șesut în casă sau un chimir de piele, în funcție de regiune și de ocupație. Iarna, peste hainele enumerate mai sus se poartă haine din postav, frumos ornamentate, sau cojoace din piele și pieptare.

Elementul principal în ornamentația costumului românesc constă în modul de decorare, atât ca plasare cât și compoziție a motivelor, ele fiind plasate în anumite spații. În general ornamentația costumelor este geometrică, stilizând formele de inspirație naturală, cum ar fi: păsări, flori, animale. Specific costumului românesc este elementul cromatic, caracterizat prin sobrietate și echilibru în folosirea culorilor, în combinația lor în mod armonios, rezultând obținerea efectelor coloristice de bun gust și rafinament artistic. Culorile de bază sunt: negru, roșu, cafeniu închis, albastru, verde și violet.

5.2 Haina de mireasă

Din anii 1700 până în prezent, miresele au găsit întotdeauna apel în rochia de mireasă simbolică. Multe evenimente istorice au promovat și au provocat existența rochiei de mireasă. Totuși, chiar și după sute de ani, rămâne o parte predominantă a tradiției căsătoriei. Rochia de mireasă s-a adaptat în timp, cu o tendință ciclică în revenirea continuă la "tradițional".

O rochie de mireasa sau o rochie de nunta este imbracamintea purtata de o mireasa in timpul unei ceremonii de nunta . Culoarea, stilul și importanța ceremonială a rochiei pot depinde de religia și cultura participanților la nuntă. În culturile occidentale, miresele aleg adesea rochia de mireasă albă , făcută populară de regina Victoria în secolul al XIX-lea. În culturile orientale, miresele aleg de multe ori roșu pentru a simboliza auspiciunea.

Rochie de mireasă albă din 1891

Nunțile efectuate în timpul și imediat după Evul Mediu erau deseori mai mult decât o uniune între două persoane. Ar putea fi o uniune între două familii, două întreprinderi sau chiar două țări. Multe nunți au fost mai degrabă o chestiune de politică decât dragoste , în special în rândul nobilimii și al claselor sociale mai înalte. Prin urmare, miresele s-au îmbrăcat într-o manieră care le-a aruncat familiile în cea mai favorabilă lumină și le-a conferit statutul social, deoarece nu reprezentau doar ele însele în timpul ceremoniei. Mirele de la familii bogate purtau adesea culori bogate și materiale exclusiviste. Era obișnuită să le vedem purtând culori îndrăznețe și straturi de blănuri, catifea și mătase . Mirele îmbrăcate în înălțimea modei actuale, cu cele mai bogate materiale pe care le puteau cumpăra banii familiilor lor. Cele mai sărace dintre mirese purtau cea mai bună rochie de biserică în ziua nunții lor. Cantitatea și prețul materialului care conținea o rochie de mireasă reflectă starea socială a miresei și indică amploarea averii familiei la oaspeții de nuntă.

Femeia din extrema dreaptă poartă o rochie de mireasă tipică din 1929. Până la sfârșitul anilor 1960, rochii de mireasă reflectau stilurile zilei. Din acel moment, rochii de mireasa au fost adesea bazate pe stiluri victoriene.

Primul exemplu documentat al unei prințese care purta o rochie de nuntă albă pentru o ceremonie de nuntă regală este cea a lui Philippa din Anglia , care a purtat o tunica cu o mantie cu mătase albă înconjurată de veveriță și ermină în 1406, când sa căsătorit cu Eric din Pomerania. Maria, regina scoțiană , purta o rochie de nuntă albă în 1559, când sa căsătorit cu primul ei soț, Francis , Dauphinul Franței , pentru că era culoarea ei preferată, deși culoarea albă a culorilor de doliu pentru culoarea franceză Queens.

Aceasta nu era însă o tendință larg răspândită: înainte de epoca victoriană , o mireasă era căsătorită în orice culoare, negru fiind deosebit de populară în Scandinavia.

Albul a devenit o opțiune populară în 1840, după căsătoria reginei Victoria cu Albert de Saxe-Coburg , când Victoria purta o rochie albă, ornamentată cu dantelă Honiton . Ilustrațiile nunții au fost publicate pe scară largă, iar multe mirese au optat pentru alb în conformitate cu alegerea reginei.

Chiar și după aceea, pentru o perioadă, rochii de mireasă au fost adaptate stilului zilei. La începutul anilor 1900, îmbrăcămintea a inclus o mulțime de decorațiuni, cum ar fi dantele sau bibelouri. Acest lucru a fost, de asemenea, adoptat în rochii de mireasa, în cazul în care decolteuri decorative și dantelă a fost comună. De exemplu, în anii 1920, erau în mod obișnuit scurți în față, cu un tren mai lung în spate și purtați cu voaluri de nuntă de tip cloche . Această tendință de urmărire a modelor actuale a continuat până la sfârșitul anilor 1960, când a devenit popular să revină la desene lungi, pline cu desen, care amintesc de epoca victoriană.

Astăzi, rochii de mireasă occidentale sunt, de obicei, albe , deși "albul nunții" include nuanțe cum ar fi coaja de ou , ecru și fildeș .

Mai târziu, mulți oameni au presupus că culoarea albă era destinată să simbolizeze virginitatea , deși aceasta nu era intenția inițială: culoarea albastră era legată de puritate, pietate, credincioșie și Fecioara Maria

Modă actuală

Aproximativ 75 la suta din rochii de mireasa de pe piata sunt rochii fara bretele sau fara maneci , in parte pentru ca astfel de rochii necesita mai putina pricepere din partea designerilor si sunt mai usor de modificat pentru a se potrivi corect. Cu toate acestea, rochia de mireasa cu maneci, precum si halate de nunta cu curele au devenit ambele mai populare în ultimii ani.

Această secțiune nu citează nicio sursă . Vă rugăm să ajutați la îmbunătățirea acestei secțiuni adăugând citări unor surse de încredere . Materialul nerealizat poate fi provocat și eliminat . (Noiembrie 2014) ( Aflați cum și când să eliminați acest mesaj de șablon )

Multe rochii de mireasa din China , India ( sari nunta ), Pakistan (brodate foarte greu shalwar qameez sau lehngas ) si Vietnam (in forma traditionala a Ao dai ) sunt rosii, culoarea traditionala a norocului si bunastarii. În prezent, multe femei aleg alte culori pe lângă roșu. În nunțile tradiționale chineze moderne, mireasa poate opta pentru rochii occidentale de orice culoare, iar mai târziu nu face un costum tradițional pentru ceremonia oficială de ceai .

Dinastia Qing a îmbrăcat rochia de mireasă tradițională chinezească cu căpățână phoenix încă utilizată în nunțile moderne din Taiwan .

În nunțile moderne taiwaneze, mireasa își alege, în general, roșu (după tradiția chineză) sau mătase albă (mai occidentală) pentru materialul de rochie de mireasă, dar majoritatea vor purta îmbrăcămintea tradițională roșie pentru banchetele lor de nunta formale. În mod tradițional, tatăl mirelui este responsabil pentru banchetul de nuntă găzduit de partea mirelui, iar alcoolul (denumit în mod specific "xi-jiu", confuz identic cu ceea ce se numește banchetul de nuntă) consumat în timpul ambelor banchete. În timp ce nunta însăși se bazează adesea pe alegerile cuplului, banchetele de nuntă reprezintă un gest simbolic de "mulțumire" și apreciere, celor care au ridicat mireasa și mirele (cum ar fi bunicii și unchii) și cei care vor continua să fie acolo pentru a ajuta mireasa si mirele in viitor. Astfel, din respect pentru bătrâni, banchetele de nuntă se fac de obicei formal și tradițional.

Red Saris de nunta sunt alegerea traditionala de imbracaminte pentru mirese in cultura indiana. Materialul Sari este, de asemenea, mătase tradițională. Cu timpul, opțiunile de culoare și alegerile de țesături pentru miresele indiene s-au extins. Astăzi sunt folosite țesături precum crep, Georgette, charmeuse și satin, iar culorile au fost extinse pentru a include aur, roz, portocaliu, maro, maro și galben. Mirele indian din țările occidentale poartă adesea sari la ceremonia de nuntă și apoi se transformă în uzură tradițională indiană ( lehnga , choli , etc.).

O nuntă japoneză implică, de obicei, un kimono tradițional pur pur alb pentru ceremonia oficială, simbolizând puritatea și fecioria. Mireasa se poate schimba într-un kimono roșu pentru evenimentele de după ceremonie pentru noroc.

Poporul javan din Indonezia poartă un kebaya , un tip tradițional de bluză, împreună cu batik .

În Filipine , variațiile baroului saya adaptate tradiției de nuntă albe sunt considerate a fi îmbrăcăminte de nuntă pentru femei, împreună cu Tagalogul Barong pentru bărbați. Diferitele triburi și filipinezii musulmani dau alte forme de îmbrăcăminte tradițională în timpul ceremoniilor respective.

Această secțiune nu citează nicio sursă . Vă rugăm să ajutați la îmbunătățirea acestei secțiuni adăugând citări unor surse de încredere . Materialul nerealizat poate fi provocat și eliminat . (August 2014) ( Aflați cum și când să eliminați acest mesaj de șablon )

Apache mireasa

Popoarele indigene din America au tradiții variate legate de nunți și, astfel, de rochii de mireasă. O mireasă Hopi avea în mod tradițional hainele ei țesute de mire și de orice bărbat din sat care voia să participe. Costumele erau alcătuite dintr-o centură mare, două halate de nuntă albe, o haină de nuntă albă, cu dungi roșii de sus și de jos, jambiere albe și mocasini, un șnur pentru legarea părului și un covor de trestie în care să se înfășoare tinuta . Această tinuă a servit și ca giulgiu, deoarece aceste articole de îmbrăcăminte ar fi necesare pentru călătoria prin lumea interlopă.

O mireasă Pueblo purta o îmbrăcăminte din bumbac legată deasupra umărului drept, fixată cu o centură în jurul taliei.

În tradițiile din Delaware , o mireasă purta o fustă de genunchi de genunchi și o bandă de margele de wampum în jurul frunții ei. Cu excepția margelelor fine sau a colierelor, corpul era gol de la talie în sus. Dacă era o nuntă de iarnă, ea purta jambiere de cerb și mocasini și o haină de pene de curcan. Fața ei era pictată cu lut alb, roșu și galben.

Triburile din California de Nord (care includ Klamath , Modoc și Yurok ) au avut o rochie tradițională de mireasă țesută în culori simbolice: alb pentru est, albastru pentru sud, galben (portocaliu) pentru vest; și negru pentru nord. Bijuteriile de bijuterii de argint și bijuterii au fost purtate atît de mireasă, cît și de mirele, în plus față de o centură de conchiu de argint. Bijuterii a fost considerat un scut împotriva relelor, inclusiv foamea, sărăcia și ghinionul.

CONCLUZII

În fine, așa sfârșește scurta noastră privire la istoria îmbrăcămintei și evoluția ei de la piei și blănuri de animale până la apariția blugilor, tricourilor, care, la rândul lor în Secolul XX, au aniversat venirea garderobei moderne.

Îmbrăcămintea este o inovație umană unică și evoluția acesteia reflectă adaptarea la presiuni neobișnuite de selecție. Goliciunea biologică poate să fi evoluat mai întâi ca o adaptare la stresul la cald în rândul strămoșilor bipedali, dar ulterior a reprezentat o provocare de supraviețuire pentru hominini datorită stresului la rece în timpul epocilor de gheață pleistocene. Printre diferitele teorii despre originea îmbrăcămintei, cei care pretind un rol de decorare sau modestie ca motive inițiale pot fi respinși prin dovezi etnografice, în timp ce un model termic este în concordanță cu toate liniile de dovezi disponibile.

Deși nu există dovezi arheologice directe privind hainele preistorice în pleistocen, datele din paleomediu și fiziologice pot fi valorificate pentru a se deduce dezvoltarea acestora pe baza pragurilor minime de toleranță la rece și a proprietăților termice ale îmbrăcămintei. Dovezi arheologice arată că, pe măsură ce homininii au început să ocupe medii mai răcoroase în ultimele milioane de ani, au dezvoltat tehnologii legate de fabricarea îmbrăcămintei. Aceste unelte includ scrumieri de piatră și lame pentru tăierea pieilor, precum și șuruburi și ace pentru coasere, care au apărut pentru prima dată în fazele reci ale ultimului ciclu glacial de acum 100 000 de ani. Îmbrăcămintea a fost cea mai complexă invenție a erei paleoliticului și a promovat progresele tehnologice asociate cu tranzițiile paleolitic mijlocii și superioare.

Primele haine erau articole de îmbrăcăminte simple, care au fost aruncate când nu mai era nevoie de căldură. Invenția articolelor de îmbrăcăminte și a ansamblurilor multistrat – îmbrăcăminte complexă – a fost limitată la H. sapiens. Îmbrăcămintea complexă era diferită de cea a îmbrăcămintei simple, în care a fost adoptată o îmbrăcăminte din ce în ce mai complexă, care a obținut funcții nontermale care au încurajat utilizarea continuă a îmbrăcămintei după plecarea din Pleistocen. Descoperirea postglacială a vremii calde și mai umede a dus la o schimbare majoră a materialului de îmbrăcăminte: trecerea de la utilizarea pieii de animale la țesături. Articolele de îmbrăcăminte textile au devenit mai des întâlnite încă de la începutul epocii holocene cu 12.000 de ani în urmă, iar o cerere tot mai mare de fibre textile a jucat un rol în tranziția către agricultură. Modestitatea a apărut ca o consecință psihologică a faptului că acoperă în mod obișnuit corpul uman și, odată cu transferul funcțiilor decorative de la suprafața pielii la utilizarea suprafeței hainelor pentru afișare, modestia a devenit un motiv psihologic pentru purtarea hainelor. Îmbrăcămintea este implicată și în dezvoltarea rușinii sexuale și represiunii ca fenomen uman unic.

Sublimarea mișcării sexuale a fost un proces psihologic fundamental în evoluția socială și apariția civilizației. Rolul îmbrăcămintei în provocarea modestiei și a rușinii sexuale îl face astfel un factor-cheie, însă efectele sale psihologice se extind și mai mult și contribuie la o serie de trăsături psihosociale moderne. Acestea includ separarea de natură, construirea unui mediu artificial închis, mentalitatea științifică și tendința spre violență și război care domină epoca istorică. În mai multe moduri decât unul, îmbrăcămintea este țesătura vieții civilizate.

Toată lumea vrea să arate frumos, strălucitor și elegant în orice moment al anului, dar uneori nu este ușor să găsești combinații de culori perfecte pentru îmbrăcăminte. Gestionarea impactului culorii asupra imaginii persoanei este inteligentă, având în vedere că culoarea este unul dintre primele lucruri observate despre o persoană, în special de la distanță. Fiecare nuanță are un efect psihologic diferit și există o reacție psihologică specifică fiecărei culori. Rezultatele revizuirii literaturii arată că hainele nu afectează doar nivelul de încredere al persoanei; ele pot afecta succesul, deoarece – îmbrăcămintea influențează în mod semnificativ modul în care alții ne percep și cum ne răspund.

Alegerea culorilor de îmbrăcăminte trebuie realizată ca urmare a examinării datelor externe (colorarea persoanei) și a datelor interne (caracteristicile psihologice ale persoanei).

Fiecare persoană are un model unic de colorare corporală și, de asemenea, preferințe particulare pentru culoarea care se referă la temperamentul și experiențele lor trecute.

Uniformele ne însoțesc în diferite moduri și în diferite contexte la fiecare pas. Hainele sunt corelate cu moda, care se schimbă rapid și include tendințe cu multe elemente care nu sunt acceptabile pentru uniforme. Uniformele sunt întotdeauna legate de modă, dar nu în întreaga gamă de tendințe pe care le oferă fiecare sezon. Cele mai importante evoluții noi în modă legate de uniforme sunt adăugiri la inovațiile practice și funcționale generate de forma câmpului, avantajele progreselor tehnologice în dezvoltarea țesăturilor. Multe dintre țesăturile cu caracteristici speciale au fost concepute pentru nevoile de uniforme și mai târziu au fost încorporate în haine la modă (țesături impermeabile, țesături impermeabile, diverse straturi de țesături împotriva țânțarilor, transpirații etc.). Aceste proprietăți ale țesăturilor și proceselor protejează organismul împotriva diferitelor influențe mai mult decât oricând înainte, care a fost întotdeauna unul dintre scopurile principale ale îmbrăcămintei în general.

Puterea uniformelor nu este numai în ceea ce privește proprietățile primare, deseori menționate, pentru a atinge funcția și estetica, ci și ca un instrument de comunicare extraordinar care completează imaginea generală a unei companii sau a unei instituții. Identitatea corporatistă este influențată de culori, modele, siluete, tăieturi și materiale care simbolizează diferite emoții. Uniformele pot reflecta disciplina, ordinea, uniformitatea, autoritatea, subordonarea și alte caracteristici. Întrebarea este ce sunt uniformele și ce vrem să comunicăm cu ele, ce înseamnă conotația uniformelor, ce sentimente pot fi transmise de ele și ce asocieri și impresii sunt realizate? Toate aceste elemente afectează mesajul uniformelor, care este o legătură puternică de comunicare cu o companie care comunică atât prin forța socială, cât și prin rolurile sociale, cum ar fi prin puterea economică și politică. Deci, dacă vrem să funcționăm în societate, în uniformă și prin ea "vorbim", este important să știm ce vrem să comunicăm.

BIBLIOGRAFIE

Adina Nanu, Arta pe om, look-ul și înțelesul semnelor vestimentare, The Ministry of National education, The General Directorate for Pre-university Education, editorial project and execution: Compania Publsihing House, 2001

Berryman-Fink, C. (1989). The manager’s desk reference. New York: American Management Association

Biecher, E., Keaton, P. N., & Pollman, A. W. (1999). Casual dress at work. S.A.M. Advanced Management Journal, 64(1)

Billups, A. (2000). Informal attire does not suit all . . . some traditionalists are fit to be tied. Insight on the News, 16(28)

Brown, K. W., Cozby, P. C., Kee, D. W., & Worden, P. E. (1999). Research methods in human development. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company

Censer, J. R. (2003). Amalgamating the Social in the French Revolution. Journal of Social History, (37) 1, Autumn

Conway, G. (1997). Garment & Textile Dictionary. New York: Delmar Publishers

Creativity In The Textile Industries, 2012

D'Amato, Raffaele. Imperiul Imperial Roman Naval Forces 31 BC-AD 500

Darwin, C. R. (1839). Journal of researches into the geology and natural history of the various countries visited by H.M.S. Beagle, under the command of Captain Fitzroy, R.N. from 1832 to 1836. London: Henry Colburn.

David Chandler, Istoria Oxford a Armatei Britanice

Dawson, Timotei. Infanteriștii bizantini. Imperiul Roman de Est c.900-1204

DeJean, J. (2004). The Essence of Style: How the French Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafes, Style, Sophistication and Glamour. New York: Free Press;

Diamond, J. & Diamond, E. (2002). The World of Fashion. New York: Fairchild Publications

Dickerson, K. G. (1999). Textiles and Apparel in the Global Economy. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall

Dickerson, K. G. (2003). Inside the Fashion Business. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Dolbow, S. (2000). Apparelers dress down casual-look instigators. Brandweek, 41(33)

Dominique Waquet, Marion Laporte, Moda, Corint Publishing House, Bucharest, 2003

Flügel J.C. (1930, editia a treia 1950), The Psychology of Clothes, London: The Hogarth Press in the Institute of Psychoanalysis.

Gilligan, I. (2008). Clothing and climate in Aboriginal Australia. Current Anthropology, 49

Goode, S. (2000). Clothes do make the man, after all. Insight on the News, 16(27)

Grigore Georgiu, Filosofia culturii: Cultură și comunicare, Comunicare.ro Publishing House, Bucharest 2004

Grumbach, D. Parmal, P. A., & Ward, S. (2006). Fashion Show, Paris Style. Boston: Museum of Fine Arts.

Gutierrez, T.,& Freese, R. J. (1999). Dress-down days: Benefit or burden? CPA Journal, 69(4)

Gutierrez, T.,& Freese, R. J. (1999). Dress-down days: Benefit or burden? CPA Journal, 69(4)

Hamilton, J. A. (1997). The macro-micro interface in the construction of individual fashion forms and meanings. Clothing and Textiles Research Journal, 15 (1)

Heller, S. (2004). Anxiety, Hierarchy, and Appearance in Thirteenth-Century Sumptuary Laws and the "Roman De La Rose" French Historical Studies, (27), Raleigh: Duke University Press.

Horn, M. J. (1975). The second skin: An interdisciplinary study of clothing. Boston: Houghton Mifflin Company

http://www.industrie.gouv.fr/cgibin/industrie/sommaire/dec/decl.cgi?DECL_ID=1243&_Action=200

Kaplan-Leiserson, E. (2000). Casual dress/Back-to-business attire. Training & Development, 54(11)

Kawamura, Y. (2004). The Japanese Revolution in Paris Fashion. Oxford, New York: Berg Publishers; Kawamura, Y. (2005). Fashion-ology An Introduction to Fashion Studies. Oxford, New York: Berg Publishers.

Kean, R. (1997). The role of the fashion system in fashion change: A response to the Kaiser, Nagasawa, and Hutton model

Kunz, G. I, & Garner, M. B. (2007). Going Global the Textile and Apparel Industry. New York, NY: Fairchild Publications.

McCracken, G. (1986). Culture and Consumption: A Theoretical Account of the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods. Journal of Consumer Research (1986-1998), 13(1)

McPherson, W. (1997). “Dressing down” in the business communication curriculum. Business Communication Quarterly, 60(1)

Merrill Morris, Christine Ogan: The Internet as a Mass Medium, Journal of Communication 46(1), 1996

Michael Simkins, Armata Romană de la Hadrian la Constantin, Osprey Publishing 1979

Miner, J. B. (1963). The management of ineffective performance. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.

Palmer, A. (2001). Couture & Commerce: The Transatlantic Fashion Trade in the 1950s. Ontario: UBC Press.

R. B. Adler, B. Ronald and G. Rodman, Understanding Human Comunication, Ed. Harcourt College, New York, 1985

Roland Barthes, Systèm de la Mode, Editions du Seuil, 1967

Ryan, C., & Jethá, C. (2010). Sex at dawn: The prehistoric origins of modern sexuality. New York: HarperCollins

Steele, V. (1988). Paris Fashion: A Cultural History. New York : Oxford University Press.

Stein, J. (2000, July 21). “Dress-up Thursdays” would suit retailers just fine. The Los Angeles Times, p. E1.

Summerfield, dr. Stephen. Infanteria austriacă a războiului de șapte ani

Sumner, Graham. Îmbrăcăminte militară romană (2) 200-400 d.Hr.

Sweeney, T. (1999). Proceed with caution. Credit Union Management, 22(6)

Tortora, P. G. & Eubank, K. (2005) Survey of Historic Costume: A History Of Western Dress. New York: Fairchild Publications

Umberto Eco, O teorie a semioticii, Meridiane Publishing House, Bucharest, 2003

Vasile Tran, Irina Stănciugelu, Teoria Comunicării, Comunicare.ro Publishing House, Bucharest, 2001

Vinken, B. (2005) Fashion Zeitgeist: Trends and Cycles in the Fashion System. Oxford, New York: Berg Publishers

Wilkinson-Latham, Robert. Marina Regală 1790-1970

Wilson, E. (2003). Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, New Jersey: Rutgers University Press.

Windrow, Martin. Imperiul Roman la război 

Wolter, Gundula, Die zivile Uniform als symbolische Kommunikation: Kleidung zwischen Repräsentation, Imagination und Konsumption in Europa vom 18. bis zum 21. Jahrhundert [Civilian Uniforms as Symbolic Communication: Sartorial Representation, Imagination, and…, Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, 12/3

Workman, J. E. & Freeburg, B. W. (2009) Dress and Society. New York: Fairchild Books.

www.tendances-de-mode.com/2007/11/29/561-dior